Aquarium Webzine, l'aquariophilie d'eau douce et d'eau de mer http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php fr 2008-04-01T16:52:57+02:00 daily 1 2008-04-01T16:52:57+02:00 Plongée à Marsa Shagra, Egypte http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?148-plongee-a-marsa-shagra-egypte 2008-04-01T16:52:57+02:00 fr maltavi Eau de mer, Divers Par Marie-Christine Chasset
Pour la seconde année consécutive, nous retournons à Marsa Shagra (Egypte) et son camp de tentes et de huttes face à la mer… Le site est encore préservé (pour combien de temps, les constructions en dur gagnent du terrain !!!), mais nous retrouvons dès l’arrivée le plaisir d’être là, face à cette mer Rouge qui va une fois de plus, si elle le veux bien, nous livrer ses merveilles.

Les deux « house-reefs » nord et sud qui encadrent le camp sont toujours aussi riches, et nous les avons explorés de jour comme de nuit sans oublier les « sun-set », aussi bien en départ de la plage qu’en zodiacs, qui permettent d’atteindre très rapidement des fonds de 40 m, avec requins, tortues, murènes, et toutes les richesses des poissons de récif et du corail. Les sorties en camions nous ont permis de voir le Dugong une dernière fois dans la baie d’Abu Dabbab (fermée au public depuis fin mai), ainsi que les requins guitare et les grosses tortues flanquées de leur rémoras.









Mais le top du séjour, le rêve de tout plongeur, est venu à nous sur le site d’Elphinstone, sous la forme d’une très belle raie Manta, qui est arrivée tout à la fin de notre 1ère plongée. Nous avons pu l’admirer d’abord depuis la surface, en P.M.T., et elle nous a fait le cadeau de rester avec nous quand nous sommes repartis plonger, et là, nous avons eu droit à un véritable ballet où elle était là, face à nous, à moins d’un mètre pour certains, à nous regarder aussi attentivement que nous l’admirions…






Ce séjour de mai restera au fond de notre cœur comme celui de « la Manta » et nous donne encore et toujours l’envie de repartir, pour pouvoir admirer ses habitants qui s’offrent à nous.

info A voir :
Plus de photos de plongée de ce séjour



texte et photos : Marie-Christine et Olivier Chasset
]]> Caridina multidentata (ex. japonica) http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?157-caridina-multidentata-ex-caridina-japonica-crevette-eau-douce 2008-04-01T16:29:48+02:00 fr maltavi Eau douce, Divers Par Richard Champagne
Famille, Genre espèce : Atyidae (Atyidés), Caridina multidentata (Stimpson, 1860)
Noms communs : Crevette mangeuse d'algues, Amano shrimp, Crevette de Yamato, Japonica




Description :

Corps translucide, grisâtre, verdâtre à brunâtre, la coloration variant en fonction du milieu et du régime alimentaire. Plusieurs alignements de points foncés s'étendant parallèlement sur le corps, depuis la tête jusqu'à la queue. Une ligne opaque plus claire, blanchâtre, s'étend sur le dos de la tête à la queue, parfois soulignée d'une ligne plus foncée de part et d'autre. Caridina multidentata est dépourvue de pinces. La taille varie de 4 à 5 cm environ, les mâles restant plus petits et plus fins que les femelles. Ces dernières présentent une cavité importante constituée sous l'abdomen par les pléopodes(*), où les œufs incubent avant l'expulsion des larves. Chez les mâles, les pléopodes ne forment pas de cavité sous l'abdomen. Certaines descriptions font état d'une forme différente des taches chez les deux sexes. (*) sortes de courtes pattes articulées ne servant pas à la marche, que la femelle agite sans cesse pour oxygéner les œufs.


Origine géographique :

Caridina multidentata (ex. C. japonica) est, comme précédente dénomination l'indique, originaire du Japon, plus particulièrement du fleuve Yamato. Certaines sources citent sa présence à Taiwan et en Corée, sans préciser si elle en est naturellement originaire ou y a été introduite. Caridina vit au Japon en "essaims" de plusieurs dizaines à centaines d'individus. Lors de la ponte, qui intervient au printemps dans le milieu naturel, les larves dérivent au fil du courant jusqu'aux estuaires et aux marais côtiers où l'eau douce du fleuve se mêle à l'eau de mer. Le développement larvaire et les premières mues s'effectuent en eau saumâtre, avant que les jeunes crevettes, devenues capables de nager remontent le courant pour rejoindre les eaux douces où elles ont été pondues.





Maintenance Qualité de l'eau :

Les Caridinas ne sont pas très exigeantes quant à la qualité de l'eau pourvu qu'elle ne soit pas polluée. Comme tous les crustacés, Caridina ne supporte pas du tout les nitrites, et un taux de nitrates le plus bas possible sera une garantie de bonne santé. Les crevettes sont également très sensibles aux métaux : le zinc et le cuivre (souvent présent dans les traitements pour poissons tropicaux), le plomb (souvent présent en quantité non négligeable dans l'eau ayant séjourné dans des conduites en plomb), provoquent des empoisonnements dont les crevettes ne se remettent pas. Les Caridinas s'adaptent à des températures allant de 20 à 30°C, douces à moyennement dures, PH entre 6,5 et 7,5. En cas de maintenance en eau très douce, il faut s'assurer que KH et GH ne descendent pas en dessous de 3°. En dessous de cette valeur, les crevettes risquent de ne pas trouver suffisamment de minéraux dans l'eau pour la fabrication de leur exosquelette, et le PH risque de devenir instable.

Cohabitation :

Les crevettes sont paisibles et peuvent cohabiter avec tous les poissons ou crustacés non prédateurs. On évitera donc la cohabitation avec les gros cichlidés (seuls les discus ne prennent pas les Caridinas comme proies, les scalaires par contre risquent fort de s'y intéresser). Les prédateurs d'invertébrés comme les Botias sont à proscrire absolument. Les crevettes seraient immédiatement dévorées.



Reproduction - élevage Technique d'élevage :

Pour reproduire Caridina multidentata, il faut impérativement respecter son cycle de vie naturelle passant par l'eau de mer. Certains sites conseillent une eau saumâtre autour de 17 gr/l, il sembl eque l'eau de mer soit mieux tolérée par les larves, c'est en tous cas mon expérience.

Visitez la page "l'élevage de Caridina multidentata" pour plus de détails sur la méthode que j'ai employée et les résultats obtenus. La femelle pleine d'œufs les porte environ quatre semaines. A la fin de cette période il est possible de l'isoler dans un bac pour la ponte, qui s'effectue en eau douce. La femelle expulse les larves dès leur éclosion et peut être retirée juste après. Un bac planté de mousse de java, riche en algues et à l'eau verte permet de nourrir les larves pendant les premiers jours. Après 3 à 5 jours, il faut transférer les larves dans un bac d'eau de mer (salinité 35 gr/litre), dans lequel a été commencée une culture de phytoplancton.

Une souche de Dunalliela salina permet de réaliser l'élevage des larves et de les amener au stade final de leur développement. Il est également possible d'utiliser des aliments pour coraux à base de phytoplancton, mais ces aliments inertes polluent rapidement le milieu, des renouvellement d'eau doivent alors être fréquents et réalisés avec une eau de même densité. Après une vingtaine de jours et plusieurs mues, les larves se métamorphosent en adultes miniatures. Les jeunes crevettes mesurent alors environ 5 mm et sont capables de nager et de marcher.

Il est alors temps de "dessaler" l'eau, en pratiquant des changements d'eau successifs à l'eau douce, sur 3 à 4 jours, jusqu'à obtenir une salinité insignifiante. Dès leur métamorphose, les jeunes crevettes se nourrissent comme les adultes, en "broutant" les algues vertes, en ramassant des détritus au fond du bac, ou en profitant de la nourriture laissée par les poissons. Si leur taille le permet, elles peuvent alors être introduites en bac communautaire.



Texte et photos : Richard champagne

NDLR : retrouvez d'autres articles de Richard sur son site : aquabotanique.com :-)]]> L'élevage de Caridina multidentata http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?158-l-elevage-de-caridina-multidentata-elevage-crevette-amano 2008-04-01T14:31:01+02:00 fr maltavi Eau douce, Divers Par Richard Champagne
Introduction :

La crevette Caridina multidentata est couramment importée et proposée à la vente dans les magasins aquariophiles. La littérature la décrit comme une espèce "difficile à reproduire", se bornant le plus souvent à évoquer rapidement son cycle reproductif passant par une phase marine, et donnant parfois des renseignements erronés notamment sur le degré de salinité de l'eau nécessaire au développement des larves. Il est indispensable pour mener à bien une reproduction de respecter le cycle biologique de Caridina multidentata dans son milieu naturel et d'essayer de le reproduire au mieux.
La reproduction de Caridina multidentata n'a, en fait, rien de particulièrement compliqué. Il suffit pour la réussir de respecter les étapes indispensables au développement des larves, d'apporter le soin nécessaire au maintien de bonnes conditions d'hygiène et d'une qualité d'eau constante surtout en matière de salinité, et d'apporter la nourriture adaptée à chaque stade du développement.



La ponte :

Les femelles du bac principal portent fréquemment des œufs sous leur "queue". Il faut sélectionner une femelle portant des œufs et l'isoler dans le bac de ponte (à gauche sur la photo). Ce bac est simplement rempli avec de l'eau du bac d'origine, il est maintenu autour de 26°C, principalement pour éviter à la crevette déplacée de subir un choc thermique. Après quelques jours, ce délai étant variable selon le degré de maturation des œufs portés par la femelle, la ponte intervient apparemment de nuit. La femelle ne pond pas ses œufs, mais expulse des petites larves qui flottent entre deux eaux et se déplacent par des mouvements vifs et saccadés.



La littérature est assez vague sur le nombre de larves libérées, je l'évaluerais entre cent et deux cents. Le site "Caridina multidentata Online" estime une ponte autour de 500 larves.
Ces larves peuvent rester environ 5 à 6 jours en eau douce, avant d'être transférées dans un bac d'eau de mer reconstituée, avec une salinité de 33 à 34 gr/litre. Ce bac (à droite sur la photo), doit être préparé au moins dix jours avant la ponte. L'eau de mer est brassée à l'aide d'une pompe à air et d'un diffuseur, elle n'est pas chauffée mais reste à température ambiante, aux environs de 20°C. Ce bac est ensemencé avec une souche d'algues microscopiques (ici Dunalliela salina, souches disponibles sur le site Aqualiment.com ), et d'une ou deux gouttes d'engrais "plantes vertes". Le bac est éclairé 12 heures par jour avec une réglette fluo de 11W, et au bout de plusieurs jours, l'algue a rendu l'eau verte et opaque.

Passage en eau de mer :

Les larves sont capturées en eau douce après 5 à 6 jours, j'ai utilisé pour ce faire un tamis à artemia, il est également possible d'utiliser une pipette à l'ouverture assez large. Contrairement à ce qu'on lit souvent, il s'avère inutile de respecter une période de transition. Les larves peuvent passer directement en eau de mer, sans pertes.
A partir de là, plus grand chose à faire. Les algues vont continuer à se multiplier, et serviront de nourriture aux larves tout au long de leur croissance.
Au bout de 20 à 25 jours, les larves se transforment en jeunes crevettes. Il est très facile de les reconnaître puisque les larves se déplacent tête en bas par mouvements saccadés, vers l'arrière, et en pleine eau, alors que les crevettes juvéniles se déplacent vite et vers l'avant, soit sur les vitres, soit en pleine eau, comme le font les adultes. Il est alors temps pour les jeunes de regagner leur rivière d'origine...








De retour en eau douce :

Contrairement au passage en eau de mer, le passage en eau douce semble plus délicat. Il ne faut pas faire passer en eau douce une larve qui n'aurait pas terminé sa transformation, elle en mourrait. De même, une larve une fois transformée ne peut survivre longtemps en eau de mer. Les transferts doivent donc se faire individuellement, au fur et à mesure des métamorphoses. Le plus difficile est d'attraper les jeunes crevettes, sans attraper de larves. L'épuisette ne convenant pas, j'ai utilisé une pipette pour aspirer les jeunes formées et les déplacer dans les gobelets. J'ai utilisé des gobelets en plastique de 20 cl pour "dessaler" l'eau : les jeunes crevettes sont placées dans le gobelet rempli aux 2/3 avec de l'eau de mer "verte". On change 50% du volume chaque jour avec de l'eau douce, et après 5 jours et 5 changements d'eau, on peut verser le contenu du gobelet dans le bac de croissance.

La croissance des jeunes est rapide : à un mois, elles mesurent déjà plus d'1 cm et ressemblent aux adultes physiquement et par leur comportement. Les mues se succèdent et il n'est pas rare de trouver plusieurs exuvies par jour au fonds du bac pendant les premières semaines de croissance.

Le bac de croissance et la nourriture des jeunes :

Les jeunes crevettes sont élevées dans un bac de 10 litres, non chauffé, muni d'un filtre intérieur au débit adapté au volume. Les algues disponibles dans le bac risquant de ne pas leur apporter tous les nutriments nécessaires, les crevettes sont nourries tous les 2 à 3 jours avec une pastille pour poissons de fonds à base majoritairement végétale.



Elles ont très vite pris l'habitude de se jeter en groupe compact sur la pastille, qui est rapidement disloquée et mangée. Il arrive souvent que les crevettes viennent chercher un morceau de nourriture et le transportent dans un endroit abrité pour le manger tranquillement, sous le filtre ou dans une touffe d'algue par exemple. La ponte a eu lieu le 21 mai, les crevettes n'ont pas toutes survécu, le bac de croissance étant mal fermé, certaines ont tenté une évasion qui leur a été fatale. Les jeunes sont encore plus douées que les adultes pour grimper aux vitres, aux câbles et aux tuyaux. Au bout de 3 mois, les jeunes crevettes sont au nombre de 25, mesurent entre 1,5 et 2,5 cm et vont bientôt pouvoir rejoindre le groupe de caridinas du bac principal dès que leur taille les mettra à l'abri de l'appétit des poissons. Les jeunes crevettes ont rejoint mi-septembre le bac principal, un 360 litres très planté peuplé de discus et de cardinalis. Elles se sont vite intégrées au groupe de caridinas déjà en place et sont visibles régulièrement, surtout lors des distributions de nourriture aux poissons.

Pour aller plus loin...

L'ouvrage de référence sur les crustacés d'eau douce en général est sans doute l'Aqualog Special "Shrimps, crayfishes, and crabs in the freshwater aquarium" , dont l'auteur, Uwe Werner, fait autorité sur le sujet.




Texte et photos : Richard champagne

NDLR : retrouvez d'autres articles de Richard sur son site : aquabotanique.com :-)]]> La photo de poisson en aquarium http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?129-comment-faire-des-photos-de-poisson-en-aquarium-photographie-macro-flash-reflet-reflex-photo-poissons-raphael-lang 2008-04-01T12:00:00+02:00 fr maltavi Divers Par Raphaël Lang
Comment faire des photos de vos animaux en aquarium

astuceAstuce :
Cliquez sur les photos pour les voir plus grandes !


Quand on est content de son aquarium et de ses poissons, on a naturellement envie de mitrailler de flashs nos pensionnaires. Seulement quand on voit les premiers résultats ! On est souvent bien loin de la qualité des photos espérées ! Alors pour faire des photos nettes et respectueuses des couleurs du poisson il n'y a pas de secret, il faut oublier les appareils compacts et se tourner vers les boitiers reflex.

La photo aquariophile est très spécifique et répond à quelques règles que nous allons aborder ici, d'abord avec une présentation du matériel nécessaire, puis la préparation du bac et enfin les réglages de prise de vue. :-)


Partie 1 - Présentation du matériel.


Vous avez essayé ? Les poissons vont vite, le temps d'appuyer ils sont déjà à l'autre bout du bac...avec un peu de chance la nageoire caudale est restée dans le cadre...


Pour faire une prise de vue rapide de qualité, il faut 2 choses : un appareil photo reflex qui déclenche vite et une forte puissance lumineuse, que seuls peuvent apporter les flashs externes (qui se montent sur les griffes des boitiers réflex ou des modèles plus gros de studio qui se montent sur pied).

Il est vrai que les technologies ne cessent d'évoluer, les appareils photo numérique compacts ou bridges sont de plus en plus performants et donnent des résultats étonnant pour leurs relatif faible prix et encombrement.
Mais si ces modèles font effectivement merveilles pour mitrailler le dernier né de la famille ou les vacances au ski avec mamie, ils sont encore insuffisants pour faire des photos de qualité de nos poissons en aquarium. Ces petits "APN" ont deux défauts majeurs : la lenteur (de mise au point et de déclenchement) et un flash intégré totalement insuffisant. En revanche coté capteur, la balance des blancs des APN récents, offre une qualité d'image de plus en plus satisfaisante.

Donc si on veut faire des photos de qualité, il n'y a pas de secret, il faut du matériel. Il faut faire exploser le compte épargne, dommage c'était pour financer les études du gamin, tant pis il y a des priorités dans la vie. 8l

Le boitier reflex : oui mais l'entrée de gamme suffit



Sans opter pour du matériel réflex haut de gamme, que même les professionnels ont du mal à amortir, nous allons opter pour des réflex dit "amateur" ou "grand public", qui correspondent à l'entrée de gamme des principaux fabricants soit par exemple, les classiques Canon 350d, 400d et Nikon d40x, d70 et d80... qui sont excellents.

Je n'ai pas de préférence particulière, j'ai pour mon usage personnel un équipement 100% Canon, mais au travail j'utilise boitiers et optiques Nikon avec une satisfaction parfaitement égale. Ce sont 2 fabricants sérieux, techniquement les 2 produits sont équivalents. Après c'est une histoire de goût et de petites habitudes ;-)

Voila pour le choix du boitier. (Pour la photo aquariophile, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'opter pour un boitier plus haut de gamme, la priorité étant d'investir dans des bonnes optiques et surtout des bons flashs.)

astucePour info : Ces boitiers ont tous des capteurs de format inférieur, mais proportionnels au classique 24x36. Ils font en moyenne un petit 20x30 mm, ce qui multiplie par 1,6 toutes vos focales. Un objectif de 100mm fera sur un tel boitier un cadrage de 160mm.
Si ce type de capteur est dérangeant pour les utilisateurs de grands angles, il ne nous ennuie pas du tout pour la photo aquariophile en vous accordant un léger grossissement du sujet, tout en conservant la distance minimale de prise de vue entre l'objectif et le sujet.



Les optiques : Des cailloux adaptés à notre utilisation.

Il faut choisir une focale adaptée à notre utilisation aquariophile.

Autour du classique 35mm, ces valeurs de focale de "grand angle" donnent de très bons résultats en architecture, mais sont à écarter d'un usage aquariophile. A part peut être pour saisir une vue générale d'un aquarium, quand on a peu de recul dans la pièce.



Photo réalisée avec un 10mm Canon

Entre 50 et 100 mm, focales bien sympas pour réaliser les portraits, nous sommes dans les valeurs idéales pour la photographie de nos poissons en aquarium ! Je réalise toutes mes photos de poissons adultes avec un caillou à focale fixe, le Canon 50mm 1.2 et pour les poissons de taille plus modeste, j'utilise le 100 mm macro Canon.


Photo réalisée avec le 100mm


Avec le 50mm.

Ensuite, les plus grandes focales des téléobjectifs, 200mm, 300mm, voir plus, sont à bannir totalement pour notre usage. Idéale pour le paparazzi ou l'amateur ornithologue, elles permettent de voir en grand ce qui se trouve loin. Un téléobjectif de 500mm vous oblige à être à 5 mètres minimum du sujet pour faire la mise au point ! 8-O Pas idéal du tout dans le salon devant l'aqua...


Photo réalisée avec un 300mm Sigma


Donc tous les objectifs ne sont pas adaptés à la photo aquariophile ! Choisissez des objectifs de 50 à 100mm, de préférence à focales fixes et si possible "macro" (c'est a dire conçu de façon à réduire la distance minimale entre l'appareil et le sujet).




Flash : le plus important !

Si les différences de qualité entre les objectifs ne sont pas toujours flagrantes et ne justifient pas toujours l'investissement, les flashs externes, eux, nous changent la vie et il ne faut pas hésiter à investir.

Le petit flash intégré est à considérer comme un sympathique "gadget" de dépannage, il n'existe d'ailleurs que sur les boitiers amateurs. Il est totalement insuffisant pour notre usage.

Avec lui, vous êtes réduits à travailler avec une grande ouverture pour compenser et faire entrer plus de lumière. Résultat négatif : votre profondeur de champ (PdC) est donc très faible. En dehors de l'étroite zone de mise au point, la photo sera floue. Second inconvénient : le flash intégré est trop près de l'objectif, vous allez avoir des reflets du flash sur les vitres. Défaut qui vous oblige à incliner l'appareil par rapport à la vitre, et donc souvent à déformer les sujets...


Dans un bac faiblement éclairé et avec le flash intégré. La zone de mise au point est nette, mais si une partie du sujet sort du champ elle sera floue. ici la tête plus en avant.

Vous avez déjà fait un gros investissement mais pour profiter pleinement des capacités de votre boitier et objectifs, un flash de type "cobra" est obligatoire.


Plus on a de la lumière, meilleures seront les photos.



Cette photo, en plus des puissants spots HQI, a été prise avec 2 flashs cobra. l'un monté sur la griffe du boitier, l'autre fixé au dessus du bac. La scène étant très éclairée, on peut fermer le diaphragme et bénéficier d'une confortable profondeur de champ. le sujet et le décor sont nets, seul l'arrière plan commence a être flou.

A l'exception des bacs récifaux et des bacs très plantés sous hqi/hql, les aquariums d'eau douce sont souvent peu éclairés. Les poissons sont sécurisés par cette ambiance tamisée, mais pour le photographe ce n'est pas gagné !
Il faut donc apporter la lumière nécessaire à l'aide de flashs.

Pour des raisons d'économies, j'ai commencé avec le flash Canon 430ex. Déjà très sympa. Je pouvais donc faire des photos à 10 d'ouverture, au 1/100 de seconde dans un aquarium "normalement" éclairé. Donc avec une PdC bien plus confortable, les poissons sont entièrement nets.

Pour aller plus loin, je me suis équipé du flash 580ex, bien plus puissant encore et se recharge plus vite entre 2 flashs. Gros intérêt supplémentaire, il est émetteur récepteur (flash maitre ou esclave), tandis que le 430ex est juste récepteur (flash esclave).
Utilisé seul, le 580ex fait merveille même dans des aquariums très sombres.
J'utilise souvent les 2 flashs pour photographier les poissons. Je peux alors fermer à 16, ce qui rend toute la photo nette, le ou les poissons, ainsi que les plantes, jusqu'au grain de sable au loin là-bas derrière. le panard.

Diffuseurs : avec ou sans ?



Pour éviter les reflets métalliques sur les écailles des poissons dûs au flash, on peut utiliser un diffuseur. Il en existe de très nombreux modèles et c'est un accessoire simple et une fois n'est pas coutume : abordable. (Heureusement car c'est juste un bout de plastique) Mais si l'effet "reflet métallique" sur les écailles est bien affaibli, on perd beaucoup en luminosité; et je trouve aussi que la couleur de la photo est trop réchauffée, par une teinte légèrement orangée. C'est un accessoire très sympathique pour les portraits qui évite les reflets de flash sur le front ou le nez, mais je ne l'utilise finalement que peu en aquariophilie.

Le mieux à faire pour s'en passer, est encore de mieux positionner ses flashs et éviter tout reflet. j'obtiens des résultats satisfaisants avec un flash maître en face, et un flash esclave juste au dessus du poisson.


Multiplicateurs & Bagues d'allonges

Les multiplicateurs sont à placer entre le boitier et l'objectif. c'est un jeu de lentilles, qui multiplie le grossissement de votre objectif par 1,4x voir 2x. Ils sont coûteux, (prix d'un bon objectif) et font perdre beaucoup de lumière. Ils sont plutôt pour de la photo extérieur, pour pousser les performances de vos téléobjectifs.

Les tubes ou bagues d'allonge, qu'il est possible de trouver chez des fabricants abordables comme kenko, sont de simples tubes vides (sans verre) qui écartent la distance focale entre l'objo et le capteur.



On obtient aussi un grossissement contre :
  • une forte perte de lumière
  • parfois perte de l'autofocus
  • légère perte de qualité d'image

Mais leur utilisation est très sympathique. En partant sur un bon 50mm fixe, un jeu de tubes et beaucoup de lumière, on peut faire des rendus excellents que pourraient produire un objectif macro coûteux ! Bien sûr on perd en facilité, tout est en manuel.

Une petite série des combinaisons possibles sur une pièce de 1 cent ! (tout le budget est passé dans l'APN, maintenant on fait comme on peut... ;-) )
Photos prises sur pied, poses longues, avec flash à quelques cm de la pièce sur le côté.




100mm Canon


50mm Canon + 68mm de tubes Kenko


100mm Canon + 68mm de tubes Kenko


100mm Canon + 68mm de tubes Kenko + 50mm Canon inversé

On obtient donc sur ce test un bien meilleur résultat avec un 50mm et des bagues qu'avec le 100mm macro ! Grossissement plus important, piqué superbe, et tout ça pour un prix bien moindre. Super ?! Oui mais on perd beaucoup de facilité de prise de vue, et avec une pièce c'est facile, avec un poisson c'est autre chose...

Avec de la patience, on peut obtenir des résultats très sympas au piqué surprenant avec ce type de bagues, exemple :


Photo réalisée avec un 50mm Canon et une bague de 20mm Kenko, 2 flashs.

Mais ce n'est pas facile à gérer; ne marche que sur les poissons collés à la vitre frontale. Alors finalement, on ressort vite le 100mm ! bon compromis de rapidité de prise de vue, et de grossissement.



Trépied

Il est intéressant de posséder un pied dans certain cas. Par exemple pour photographier des œufs collés à une roche, l'appareil est bien stable, on peut fermer le diaphragme au maximum et risquer des poses longues.


100mm Canon, 2 flashs, sur pied.





Résumé du matériel

Matériel de départ :
  • 1 boitier reflex numérique nu d'entrée de gamme
  • 1 objectif fixe de 50mm
  • 1 flash cobra puissant
Puis si votre maladie s'aggrave :
  • trépied
  • Flashs supplémentaires
  • 1 objectif fixe de 100mm macro
  • diffuseur
  • bagues d'allonges




Partie 2 - Préparation avant les prises de vue :


Le matériel c'est bien, mais il faut aussi préparer soigneusement l'aquarium ! sinon on obtient ça :




Les vitres sont sales, même si ça ne choque pas à l'oeil nue, la photo ne pardonne pas !

Une photo de poissons sur fond de brique ou pot de fleur, les vitres pleines de traces de calcaire et une multitude de particules non identifiées en suspension... magnifique tout ça ! il faut y remédier ! Et tout ce que l'on peut faire avant, évite par la suite des lourds travaux de retouche d'images.

bref avant une séance de prise de vue, voici ce qu'il faudrait faire :

  • Un grand changement d'eau, pour l'éclaircir au maximum et éliminer une partie des particules
  • Si vous ne filtrez que sur mousse bleue, une filtration sur perlon et charbon actif peut être bénéfique pour finir d'éclaircir l'eau et la rendre la plus cristalline possible.
  • Arranger le décor, tailler les plantes, siphonner les dépôts sur le sable, faire les vitres intérieurs/extérieurs. (pour les algues ou traces de calcaires récalcitrantes, utilisez de la laine d'acier ultra fine !) il ne faut vraiment aucune trace, les flashs feront ressortir les moindres parasites.
  • Ne nourrissez pas les poissons ! d'une part la faim les fera sortir plus volontiers dans le cas de grand timide, d'autre part, ça évite la présence de selle attaché au poisson, ce qui n'est pas super esthétique.


Voilà pour la partie "ménage" qu'il faut d'ailleurs faire le plus souvent possible de toute façon, pour conserver le peu de point que nous accorde le CAF.


bon je pense qu'on est prêt ? on y va.

Partie 3 - Conseils de prise de vue et exemples de réglages


C'est un plus si la pièce est dans le noir pour éviter les reflets dans les vitres, mais aussi pour sécuriser les poissons qui nous distinguent moins bien.

Dans le cas de poissons particulièrement timides, vous pouvez déjà positionner l'appareil sur pied devant l'aquarium quelques heures avant le "shooting". Les poissons auront donc le temps de faire connaissance avec cette installation bizarre.

Vous avez souvent lu et entendu de vous tenir incliné par rapport à la vitre pour éviter le reflet du flash ? Ce qui est vrai pour les compacts avec leur flash à 2cm de l'objectif, et faux pour les boitiers reflex avec un flash déporté. Restez toujours bien de face, les vitres déforment énormément quand on regarde de côté.

Je conseille vivement de laisser le mode automatique de côté, qui ne fait pas l'affaire dans notre contexte. Passez en mode manuel. (nous verrons des exemples de réglages ci-après).

Mais même en réglage manuel de la sensibilité, temps d'expo et de l'ouverture, restez en mise au point automatique, elle est rapide et fiable quand le sujet est bien éclairé. Sur certain appareil, il existe des options sur cette mise au point: chez Canon AI SERVO, il vous permet d'accrocher un élément et de le suivre. Lorsque votre poisson passe, appuyez à demi sur le bouton de déclenchement en visant l'oeil du poisson. Ensuite si le poisson se déplace, le AI servo adaptera en continu la mise au point sur le sujet, jusqu'à ce que le poisson fasse le beau, et vous déclenchez au bon moment, sans avoir perdu 1 sec de MAP. Vraiment très pratique .

En sensibilité, j'essaye de rester à 200. inutile de descendre à 100; on perd beaucoup de vitesse de prise de vue et le gain de qualité n'est pas visible. Pour la vitesse, en dessous de 60 c'est difficile, au dessus de 160 pas franchement utile, mieux vaut rester autour de 1/100 de sec. pour le diaph, ouvrir à 8, voir 10 est un bon compromis pour un poisson net et un léger flou sur l'arrière plan qui fait ressortir le poisson. Mais ce sont des valeurs moyennes, tout dépend des conditions d'éclairage de votre aquarium !

Dès que le sujet me le permet, j'utilise un pied, je peux ainsi fermer beaucoup plus et avoir des photos plus profondes. (et puis c'est plus reposant !)

Pour la disposition des flashs, il m'arrive d'en mettre sur les cotés de l'aquarium sur des pieds, pour faire des effets de lumière. il peut y avoir de bons résultats.


Disposition du flash cobra, sur trépied, sur un coté du bac


photo réalisée avec cet éclairage latéral

Mais en fin de compte, j'aime utiliser un flash de face sur la griffe, plus un second zénithale, qui donne un volume intéressant, et une lumière plus naturelle sur l'ensemble des éléments . D'ailleurs en visitant le studio photo du très sympathique couple Marie-Paule et Christian Piednoir, j'ai pu observer leurs puissants flashs posés au dessus de l'aquarium. Pas de soucis de reflets avec ce type d'installation et une belle lumière homogène. Bien sûr ils sont pros, et donc ce matériel spécialisé est justifié, mais nous pouvons nous en inspirer à notre échelle, avec du matériel plus courant. donc depuis je flash au dessus !

L'emplacement du poisson compte énormément ! plus le poisson est près de la vitre, mieux ce sera, les conditions d'éclairage sont optimales et pas trop de déformations dû à la vitre. Pas la peine d'espérer faire le super cliché quand un poisson est à 50cm de la vitre dans un bac sombre.

Quelques exemples de réglages :


50mm | 200 iso | F8 | 1/60sec
Bon la facile, avec cette étoile de mer, on peut difficilement faire plus prêt de la vitre...


50mm + 20mm | 100 iso | F7,1 | 1/160sec
(2 flashs, bac peu éclairé)

50mm | 200 iso | F8 | 1/80sec
Pose trop lente, les nageoires sont floues, il aurait fallut facilement du 1/100 qui va bien sur ce coup


50mm | 200 iso | F10 | 1/60sec
(1 flash, bac très éclairé)


En conclusion


Comme la photo ce n'est qu'une histoire de lumière. Pour réussir de bons clichés en aquariophilie, il faut un bac très bien éclairé et des flashs puissants disposés au dessus du bac. Ensuite il vous faut un appareil serieux offrant des possibilités de réglages et un déclenchement rapide ! et pour finir, la patience... c'est à dire attendre que le poisson fasse le beau à quelques centimètre de la vitre !

Et avec le même matériel on peut se régaler en parcourant les champs, mais c'est un autre sujet !


100mm Canon sans flash


100mm Canon + 20mm Kenko + flash


100mm Canon + flashs + lightbox (diffuseur)


Texte et photos : Raphaël Lang.]]> Lysmata debelius http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?140-lysmata-debelius 2007-06-01T22:59:26+02:00 fr maltavi Eau de mer, Détritivores Par Raphaël Lang


Lysmata debelius

Une magnifique crevette de 4 à 5 cm, de l'océan Indo-pacifique décrite par Bruce en 1983 sous le nom de Lysmata debelius en hommage au plongeur allemand qui l'a découvert, Helmut Debelius*. Vous pouvez aussi la retrouver sous de nombreux noms vernaculaires : Crevette cardinale (Fra), Blood Shrimp (Ang), Fire Shrimp (Ang), Scarlet Cleaner Shrimp (Ang) ...

Seule, en couple ou en groupe, cette crevette déparasiteuse et détritivore, se maintient très bien en aquarium récifal. Assez craintive, elle pratique moins le déparasitage que ses cousines du genre Lysmata, comme les espèces amboinensis et grabhami.



Lysmata amboinensis, cousine bien moins timide que L. debelius.


Lysmata debelius

Mais sa magnifique robe de couleur rouge, qui lui vaut son surnom anglais de "crevette de feu", en fait une crevette très appréciée dans le hobby, et on lui pardonne donc largement sa timidité.

Etant une crevette d'eau profonde, elle préfère vivre tranquillement dans les grottes qu'elle défend des autres crevettes, bien à l'ombre des puissants HQI.
Il n'est pas rare de ne la voir qu'à l'heure du repas : à l'arrêt des pompes de brassage, elle a compris, et escalade rapidement les pierres, se rapproche de la surface en espérant saisir une paillette. Sa gourmandise fait notre plaisir, c'est un vrai spectacle.



Textes et photos : Raphaël Lang.


*En savoir plus : Biographie d'Helmut Debelius
Né en 1947 en Allemagne, Helmut Debelius vit à Francfort-sur-le-Main. Il plonge et photographie dans toutes les mers du monde depuis plus de trente ans. En raison de son intérêt pour la détermination et la classification des animaux marins, il a régulièrement publié des articles de vulgarisation scientifique et a collaboré, en tant que travailleur indépendant, au Museum Senckenberg de Francfort. Parallèlement il a étudié le comportement des invertébrés et des poissons dans son aquarium de mer. Au cours de ses nombreux voyages de plongée, il a découvert quelques nouvelles espèces qui portent désormais son nom, comme Centropyge debelius, le poisson-ange bleu de Maurice, qui était jusque-là passé inaperçu, même des plongeurs scientifiques, ou la petite crevette Lysmata debelius. Depuis la publication de ses premiers ouvrages sur la faune sous-marine dans les années 1980, il est consulté par le ministère de l'environnement fédéral allemand comme expert sur les poissons marins. Il est également, depuis cette époque, membre de la commission de l'UICN sur la préservation des espèces des habitats coralliens. Dans les années 1990, il fait de sa passion un moyen d'existence en fondant son agence de photographies sous-marine IKAN. En 1995, partant du constat que les livres sur les poissons et autres animaux marins existants ne répondaient pas à ses attentes, il devient éditeur et publie une collection de guides sous-marins à nuls autres pareils et immédiatement traduits en plusieurs langues. Mais c'est avec "l'Atlas mondial des Poissons marins" qu'il réalise le challenge le plus important de sa carrière d'éditeur.


]]> Pourquoi climatiser l'aquarium récifal http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?141-pourquoi-climatiser-l-aquarium-recifal 2007-06-01T22:42:19+02:00 fr maltavi Eau de mer, Divers Par Jean-Louis Cuquemelle
Ce petit article aborde les différents aspects théoriques de la problématique ‘température’ pour vous aider à concevoir une climatisation adaptée à votre récif.

Introduction

La maintenance d’un aquarium récifal fait prendre conscience des interactions entre physique, chimie et biologie. La modification ou dérive, même mineure, d’un paramètre influant sur les autres. Les organismes marins se sont adaptés à des biotopes aux caractéristiques précises que nous devons reproduire avec la plus grande exactitude pour espérer les conserver sur de longues périodes. La température fait partie de ces paramètres aux conséquences multiples.

Parmi les différents écosystèmes marins, les zones récifales sont certainement les plus faciles à reproduire, notamment à cause de leur température élevée compatible avec la chaleur de nos appartements. La marge de manœuvre est malgré tout réduite et nécessite une attention particulière de notre part. Ce n’est pas une question de confort mais de survie pour les animaux.

Température et activité biologique, actions sur le métabolisme des organismes marins L’action de la température à un rôle important sur des paramètres tels que :
• La modification des constantes de vitesse des réactions chimiques,
• Le déplacement de l'équilibre carbonate-bicarbonate,
• La variation de l'équilibre ammoniac –ammonium,
• L’augmentation de la quantité d'ammoniac, …


La température agit aussi directement sur le métabolisme des organismes aquatiques. Ainsi une température élevée favorise l’activité bactérienne, la croissance des coraux, accélère la respiration des poissons, etc. Les conséquences d'une élévation de température sont ainsi multiples :
• Consommations accrues d’oxygène, de minéraux, d’iode, de calcium,
• Dégagement de CO2, augmentation de la production de déjections, …


Globalement on peut dire que la vie va plus vite et plus fort. A l'inverse, une température trop basse entraîne un ralentissement biologique, voire une régression mortelle si une limite extrême est franchie. Un autre facteur physique est à prendre en considération : Lorsque la température augmente le taux d’oxygène dissous diminue rapidement alors que celui de CO2 augmente.

Deux formules antagonistes 'biologique et physique' sont ainsi en compétition :
1. Augmentation de température = augmentation biologique de consommation de l’O2 par les organismes,
2. Augmentation de température = diminution physique de l’O2 dissous dans l'eau.
On voit donc que les variations de concentrations d'oxygène peuvent être très rapides et même s'effondrer lorsque l'on franchit un seuil critique.

Une augmentation de la température signifie aussi :
• La réduction de la production de phyto et zooplancton,
• L’abaissement du pH dû à l’augmentation de CO2,
• La baisse de la concentration de carbonate de calcium (inhibe la calcification), …


Les organismes marins des récifs tropicaux sont adaptés à une température quasi constante d’environ 25° Celsius pour celles des couches d'eau superficielles qui nous concernent. Pour offrir des chances de survie à ces organismes il faut rester impérativement dans cette marge. Et si le ralentissement métabolique dû à un petit abaissement de température temporaire n'a qu'un effet de stress, une augmentation trop importante au-delà de quelques degrés au-dessus de 30° signifie à coup sûr la mort rapide des organismes (commençant pour les coraux par l'expulsion de leurs zooxanthelles, phénomène de blanchiment constaté avec le réchauffement climatique). Pour cette raison la pollution thermique actuelle des océans est un problème sérieux, source de grande inquiétude car amplifiée par les concentrations simultanées de CO2 dans l’air et les océans.

Premières conclusions
• Les animaux (poissons et invertébrés) n’ont pas de régulation interne de température et subissent les variations de température par des modifications physiologiques. Les chocs thermiques ainsi que les températures extrêmes sont à éviter.
• Idéalement la température doit être régulée, les variations minimisées au maximum.
• La fourchette de température de l’aquarium se situe entre 25 et 29° C à adapter en fonction de l'écosystème reproduit et de la technique de filtration biologique implémentée.
• La température basse entrainant à terme la mort des organismes récifaux est de 18°, la température haute est de 32°. Le cas particulier de l’aquarium nano récif

Dans le milieu naturel les masses d'eau sont évidement considérables alors que l'aquarium ne contient qu'un volume très réduit. Cela a pour conséquence une différence fondamentale dans les variations des paramètres généraux. C’est un des reproches fait aux aquariums de faible volume. L’inertie thermique (ou chaleur massique) n’échappe pas à cette règle et est liée directement au volume d’eau.

La chaleur massique de l'eau vaut 4187, pour augmenter la température de 1°de 100 litres d'eau, il faut apporter une énergie de : 100*4187*1=418kj. Un chauffage de 100 Watt en fonctionnement permanent apporte en une heure, une énergie de 100W*3600=360kj. Il faut donc plus d'une heure pour faire monter la température de 1°Celsius. Cela fonctionne aussi à l’inverse et, à énergie constante, plus le volume est réduit, plus le temps est court pour parvenir à des variations sensibles.

Un petit aquarium est sujet à de potentielles variations rapides et importantes de température.

Et si il est facile de chauffer (une simple résistance électrique suffit), il est assez difficile de refroidir. Or dans nos aquariums récifaux, le matériel est important et les sources d’apport de chaleur sont multiples :
• Infrarouge de l’éclairage, rayonnement thermique des lampes et ballasts,
• Moteur des pompes de brassage, de filtres et écumeurs,
• Environnement de la pièce où est placé l’aquarium (chauffage, ensoleillement).


L’exportation en thermies se fait aussi par l’environnement, une pièce non chauffée pouvant être froide en hiver, et aussi lors de la phase nocturne lorsque l’éclairage est éteint et le chauffage réduit.

Deuxième conclusion

Alors que dans la nature, la masse d'eau ‘lisse’ les variations, une climatisation est impérative dans le cas d’un aquarium. Plus le volume est réduit plus l’asservissement doit être soigné. Si un aquarium de grand volume peut se passer du chauffage grâce (ou à cause) des HQI et des moteurs des différentes pompes électriques, la faible inertie d’un micro ou nano-récif impose une parade à l’abaissement nocturne et une lutte contre les thermies apportées par le matériel lors de la journée.

La climatisation d’un petit aquarium récifal nécessite donc la mise en place d’un chauffage et d’une réfrigération.

Choisir les animaux les plus résistants (ceux peuplant les lagons peu profonds ou de la zone intertidale) et provenant d’une même région climatique est aussi une sage décision modérant les risques.

La réalisation du chauffage

La solution la plus simple consiste à utiliser des thermoplongeurs intégrant un bilame et une résistance de chauffage électrique. C'est aussi le chauffage utilisé en eau douce. La puissance sera calculée au minima assurant la petite élévation de température nécessaire dans les conditions les plus rudes, un blocage du bilame ayant dans ce cas une action limitée. Deux thermoplongeurs indépendants sont aussi une précaution contre les effets d’une défaillance (voir Redondance plus loin dans cet article). Pour un aquarium récifal un chauffage de ½ Watt par litre suffit, valeur à affiner en fonction de votre configuration matérielle. Choisir des modèles anti-casse est indispensable et réduit le risque d'électrisation.

La réfrigération Avant de songer à refroidir, une précaution élémentaire : Eviter impérativement les apports en thermies 'parasites'.
• Ne pas placer l’aquarium dans une pièce surchauffée,
• Ne pas placer l’aquarium sous un rayonnement solaire,
• Eviter de placer les moteurs des pompes dans l’eau, choisir celles qui ont le meilleur rendement,
• Ne pas placer les ballasts des lampes à proximité de l’aquarium et préférer les modèles électroniques.


Solution de réfrigération n°1 : L'évaporation
Le principe : Lorsque la pression partielle d’un corps est inférieure à la pression de vapeur saturante (par exemple si l'on souffle sur sa soupe, on diminue la pression au-dessus du liquide), la phase liquide se vaporise et ainsi le nombre de molécules quittant la phase liquide est plus important que le nombre de celles qui arrivent. Or ce sont les molécules les plus agitées (les plus chaudes) qui s'échappent préférentiellement de la phase liquide. Lors de l'évaporation on a donc un abaissement de la température du liquide, et ce, quelque sois la température de l’air.

Un ventilateur est placé de façon à créer un courant d’air laminaire qui 'lèche' la surface de l’aquarium. Cela suffit à abaisser la température, et même en dessous de la température de la pièce. C’est une solution simple et efficace.
Le principe de fonctionnement est le seul handicap : L’évaporation de l’eau. Evaporation qui nécessite un autre asservissement, de niveau d’eau cette fois, pour conserver une salinité constante dans l’aquarium marin (vous l’avez compris, c’est une autre source de stress pour les animaux…). L’avantage est la simplicité de mise en œuvre et le coût réduit du matériel nécessaire, un ventilateur 12 Volts de PC convenant parfaitement. (L'alimentation 12 Volts est aussi une précaution contre les électrisations).

La climatisation par évaporation (ventilation) est une solution simple, efficace, utilisée par un grand nombre d'amateurs, elle nécessite cependant la mise en place d'un osmolateur.

Solution n°2 : Le groupe réfrigérant
Ce principe est utilisé sur nos réfrigérateurs et climatiseurs domestiques : Un gaz est comprimé par un compresseur électrique pour atteindre sa phase liquide (cette étape est faite hors de l’enceinte à refroidir car cela apporte de la chaleur), puis le liquide est détendu brutalement entrainant un abaissement de température dans la zone à refroidir. Cette solution est techniquement possible, elle n’est pas très simple à mettre en œuvre dans nos aquariums mais l'adaptation d'une petite glacière est cependant possible. Autre utilisation de cette technique : Placer l'aquarium dans une pièce climatisée.

Solution n°3 : L’effet Peltier
Ici la propriété particulière de certains conducteurs traversés par un courant électrique est utilisée. Ces conducteurs se présentent sous forme de plaque mince dont un coté devient chaud et l’autre extrémité froide dès que l’on branche le courant. Ce principe est bien adapté à la climatisation de l’aquarium sous réserve de réaliser de bons échangeurs thermiques, un pour la partie chaude (ventilation externe obligatoire, un Peltier chauffe énormément), un pour la partie froide en contact avec l'aquarium. Ici l’évaporation de l’aquarium est nulle, ce qui est un avantage indéniable (sauf si on veut ajouter du calcium avec l’aide d’un RAH). En revanche le rendement est faible, le coût d’achat et de fonctionnement (consommation électrique importante) sont bien plus importants que ceux d’un simple ventilateur. Le Peltier n’est acceptable qu’avec un nano-aquarium.

Asservissements
Il reste à piloter l’ensemble chauffage-réfrigérateur par un capteur de température et un dispositif de contrôle.

Les capteurs les plus simples sont basés sur des bilames se déformant par dilatation sous l’effet de la température. L’hystérésis (c’est à dire, l’écart de valeur entre le passage de la position fermée à la position ouverte puis au retour à la position fermée) est assez grand (stress potentiel des animaux) et n’est pas réglable. Bilan : Les thermostats à bilames sont simples d'utilisation, peu chers mais aussi peu précis et peu fiables.

Les thermostats électroniques sont nettement plus sensibles et l’indication absolue de température est aussi plus précise qu'avec les bilames dont l'indication (la valeur absolue) est souvent fausse. Généralement utilisés pour l’asservissement du chauffage domestique, ils devront être légèrement modifiés pour répondre à notre besoin.
Un peu de bricolage s’impose donc : Démontage du capteur placé dans le boitier pour le déporter dans un tube étanche scellé à la colle silicone. Sur certains modèles il faut inverser les contacts par un relais (sur d’autres cette modification de câblage est prévue). Le résultat est de mettre en marche le refroidissement lorsque qu’une température haute est atteinte. La solution est abordable et peu couteuse aux bricoleurs.

Voies d'améliorations possibles
L'importance de la climatisation ne peut être négligée, un dérèglement pendant les congés d’été pouvant entrainer en quelques heures, par effet de dominos, la perte de tous les êtres vivants de l’aquarium. La réalisation devra être impérativement soignée et sûre.

La sûreté de fonctionnement passe principalement par les notions de simplicité, robustesse et redondance, c’est à dire la mise en place de systèmes doublés assurant le bon fonctionnement dans le cas de défaillance simple.
Les systèmes sûrs utilisent des éléments séparés dans des chaînes de traitement n’ayant pas de point commun (il faut cependant se contenter d’une unique source électrique ou mettre en place un système secouru par onduleur). Ainsi un groupe de froid utilisera deux ventilateurs indépendants, deux capteurs, deux thermostats, le tout sera raccordé à deux disjoncteurs différentiels.

Des dispositifs sécuritaires additionnels peuvent aussi être implémentés. Comme par exemple une coupure automatique de l'éclairage en cas de détection de température excessive. Attention à mettre une temporisation lors de la remise en marche de l'éclairage pour ne pas entrainer une défaillance de la lampe.

Dans le cas de d’éléments réputés défaillants il est possible de réaliser des montages ou deux éléments sont câblés et un seul suffit au bon fonctionnement du système. Par exemples dans le cas du bilame (souvent défaillant en position fermé) il suffit d’en mettre deux en série, si un reste fermé l’autre reste fonctionnel et coupe le chauffage si nécessaire. Ce principe est également utile pour les capteurs de niveaux d’eau.

En guise de conclusion
Ces informations devraient vous sensibiliser et vous conduire à réaliser, si ce n'est pas fait, une installation de climatisation automatique nécessaire à votre aquarium récifal, il est temps, l’été arrive !

Gardez en tête que les animaux récifaux ont une marge d’adaptation très étroite, que les écarts doivent être réduits au maximum et qu’une température de 32° est fatale. Les maintenir à une température constante voisine de 27/28° semble l'idéal pour une conservation à long terme et une croissance optimale et une capacité d'épuration bactérienne satisfaisante.

Si chauffer est naturel pour les aquariophiles d'eau douce, réfrigérer est certainement nouveau. Un dispositif de refroidissement à ventilateur 12 Volts est simple à mettre en œuvre. Ce système est efficace mais il nécessite aussi de mettre un osmolateur, c'est à dire l'ajout automatique d'eau douce dès que le niveau d'eau baisse pour conserver une salinité constante.

Vous êtes aidés dans vos réalisations par de nombreux exemples disponibles sur les sites Internet spécialisés (par exemple nanoZine).

PS : Vous le savez, l'élévation de température menace aussi les écosystèmes naturels aussi je vous engage à avoir une attitude éthique : N'achetez des voitures ne consommant que peu (évitez les 4x4), roulez au minima et le pied léger. C'est bon pour votre stress et pour la planète.

Texte : Jean-Louis Cuquemelle (microrecif.ovh.org)


NDLR : Jean-Louis Cuquemelle est l'auteur du très bon livre "Petits aquariums récifaux : Guide pratique du débutant" que vous pouvez trouver facilement sur internet. Nous aimons beaucoup ce manuel, qui apporte beaucoup au monde du pico, nano et micro récif. De plus c'est une édition très soignée, bien illustrée avec une mise en page très claire.

]]> Neolamprologus signatus http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?99-neolamprologus-signatus-raphael-lang-cichlide-nain-conchylicole-sabulicole-lac-tanganyika 2007-06-01T21:28:13+02:00 fr maltavi Eau douce, Afrique lac Tanganyika Par Jonathan Bouquerel


Mâle Neolamprologus signatus - Photo de Raphaël Lang.



Femelle Neolamprologus signatus - Photo de Raphaël Lang.

Petit mais costaud à la manière des p'tits pimousses, ce "conchylicole" vous émerveillera par ses reflets métalliques et son comportement intéressant à étudier en aquarium. Malheureusement il n'est pas facile à trouver, donc ouvrez l'œil et n'hésitez pas, après lecture de cet article, à acquérir quelques spécimens sous peine de le regretter ! Et surtout retenez cette charmante dénomination qui sonne merveilleusement bien au creux de l'oreille: "Neolamprologus signatus !!"

Description :

Ce petit lamprologus, habitant des fonds vaseux (sol composé en fait de sable et de boues) en milieu naturel, vit dans la partie centrale du lac Tanganyika. Sa taille relativement petite (5.5cm pour les mâles / 3.5cm pour les femelles) explique son statut de "conchylicole" en aquarium ! Je précise "en aquarium" puisqu'en milieu naturel, ce n'est pas réellement le cas ! En effet, on a une grande concurrence entre véritables conchylicoles dans ce type de biotope et les signatus n'ont donc plus eu de coquilles à leur disposition ! De ce fait, ils se sont aménagés leur propre site de ponte en creusant dans la vase un nid (sorte de petites dépressions successives) dont le diamètre de l'ouverture est à peine plus gros que l'entrée d'une coquille de neothaumas ! Le dimorphisme est très apparent, en effet, les mâles présentent un corps brun à 13 stries verticales noires, alors que la femelle, entièrement grise, a une tâche irisée sur ses flancs, les spécimens possèdent un cercle oculaire et un "museau" à reflet bleu métallique. Ce dimorphisme, tellement visible, a par ailleurs semé le trouble chez les scientifiques qui croyaient que les mâles étaient des Lamprologus signatus et les femelles des Lamprologus Kungweensis (une autre espèce vivant dans un biotope similaire et au comportement identique). Par ailleurs, cette espèce est souvent confondu avec le Neolamprologus laparogramma qui présente un patron de coloration similaire mais le nombre de stries verticales est différent.

Opération acquisition et mode opératoire

J'ai acquis 4 spécimens subadultes à ABZ mais malheureusement le gars m'avait refilé 3 mâles et 1 femelle !!! Arf, je n'avais pas fait attention au magasin. Le bac destiné à les accueillir faisait une soixantaine de litres (dimensions standards). Je ne dirais pas que c'est un bac approprié pour de telles écailles mais je voulais absolument faire un bac spécifique ! Un bac plus long et large que haut, d'une surface minimale de 90cm X 40cm peut facilement accueillir 3 couples voire même 4 couples avec des planques aménagées pour les individus solitaires.

Niveau bac, on peut opter pour plusieurs types d'aménagements :

* un aménagement classique avec les coquilles d'escargots de Bourgogne disposées sur un sol de sable fin (disons une coquille tous les 5-6cm voire des tas plus regroupés et séparés si on envisage une maintenance en groupe)
* un aménagement spécifique en prenant en considération leur mode de vie à l'état sauvage ! L'opération consiste à planter obliquement des tubes (je les préfères clos) de pvc ou en terre cuite (cas chez moi) dans les 5 cm de sable fin. On les remplira au 4/5 de substrat. Niveau espacement, également 5 - 6 cm.


Il est aussi possible de combiner coquilles et tubes, c'est d'ailleurs pour cette solution que j'ai opté !

La nourriture et comportement :

La nourriture a ici un rôle essentiel, elle est source de vitalité et de bien-être chez nos écailles ! Dans le milieu naturel, ils se nourrissent des animaux du plancton et de petits crustacés. On essaiera donc de répondre à ces besoins en leur apportant daphnies, artemias, cyclopes, parfois du krill mixé, nourriture maison à base de poissons, cocktail fruits de mer. Ils acceptent aussi les aliments lyophilisés mais ils sont bien entendu moins riches et moins stimulants. Le signatus se déplace souvent à même le sol et lorsqu'il monte en surface pour se nourrir, sa nage est quelque peu maladroite. Ce petit lamprologus a donc su, une fois de plus, s'adapter. En effet, j'ai remarqué que les individus adultes mettaient les particules de nourriture présentes sur le sol en suspension par des mouvements coordonnés du corps afin de s'en saisir. Ce comportement doit être similaire en milieu naturel et les générations qui suivent ne semblent pas perdre cet instinct naturel !

L'évolution des mœurs - la cohabitation :

C'est un petit cichlidé assez caractériel et il sait, quoiqu'il arrive, se faire respecter ! Même face à plus gros que lui ! Dans un groupe, une véritable hiérarchie s'installe, le mâle dominant établira le plus grand territoire et possédera le plus de coquilles ou tubes. Il y naviguera sans cesse afin d'examiner l'aspect de ses nids. Les autres mâles se feront pourchasser et seront de simples subalternes qui posséderont quelques coquilles isolées! Pour les femelles c'est un peu différent, il y a aussi une hiérarchie au sein du groupe mais elle est moins marquée, elles sont par ailleurs logiquement dominés par les mâles (comme toujours :o) ) et leur territoire, lorsque celui ci existe se limite à une coquille ou deux pour les spécimens solitaires. Bref il vaut mieux avoir une surface de sol importante pour pouvoir maintenir une colonie. Je préconiserais plutot une maintenance en couple dans un bac d'une soixantaine de litres minimum.

Si l'on envisage de les faire cohabiter avec d'autres écailles, il faut éviter les grosses espèces prédatrices (gros lepidiolamprologus) et celles trop turbulentes (tropheus / petrochromis) ou à risque (cyphotilapia)! ils se marient généralement très bien avec d'autres pétricoles et un banc de cyprichromis, voire si le volume le permet des sabulicoles.

Le reproduction :

Elle est pas toujours évidente ! En effet, il faut posséder des sujets qui s'entendent ! Je n'avais qu'une seule femelle dans un bac de 64 Litre en présence de trois mâles dont deux qui ont vite été relégués dans un espace restreint par le dominant. paradoxalement, c'est plutôt la femelle qui fait les avances ! De toute façon, elle en a plutôt intérêt sinon le mâle risque de la repousser en dehors des limites de son territoire. Je n'ai toujours pas trouvé d'autres femelles, mais j'ai déjà pu observer les signatus chez d'autres personnes et le mâle s'occupait toujours de la même femelle. Les couples semblent donc se former et les individus ne seraient pas polygames à la différence de nombreux conchylicoles. C'est d'ailleurs ce que je constate chez moi. Depuis la première ponte, les deux amoureux ne se quittent plus d'une écaille ! On ne s'en rend généralement pas tout de suite compte de la ponte, c'est lorsque la femelle commence à disparaître dans son tube de pvc ou sa coquille que l'on commence à comprendre qu'il se passe quelque chose d'intéressant et il semblerait que ce soit elle qui choisit son lieu de ponte et non le mâle ! Dans mon bac, la femelle a choisi la coquille qui était présente sur son territoire et non l'un des nids du mâle. Après une dizaine de jours, j'ai remarqué les premiers alevins faire des bonds minuscules à même le sol ! Ils étaient à la fois sur le territoire du mâle et celui de la femelle. La garde n'est pas exemplaire, il y a des jeunes dans tous les coins, mais si un prédateur s'approche, il en prend quand même pour son matricule ! Niveau nourriture, pour le moment, j'essaie d'alterner nauplies d'artemia et infusoires (riz paddy) et la croissance semble assez lente ! J'attends donc la suite de la croissance pour vous en dire un peu plus sur mes bébés signatus.
voilou, on y est, les jeunes font à présent 1 à 2 cm pour les plus gros après 3 Mois ! Le gros hic, ce sont les parents, ils ne les tolèrent plus sur leur territoire dès qu'ils atteingnent la taille d'un petit centimètre...et oui, ils préfèrent enchainer de nouvelles pontes. Si le bac offre suffisemment de cachette, c'est super ! Par contre, dans un trop petit bac, il risque d'y avoir des pertes et la séparation reste l'unique solution.



Texte : Jonathan Bouquerel.
Photos : Raphaël Lang.

]]> Pundamilia sp. "Red head Zue Island" http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?137-pundamilia-sp-red-head 2007-06-01T17:36:34+02:00 fr maltavi Eau douce, Afrique complexe Victoria Par Raphaël Lang

Mâle Pundamilia sp. "Red head Zue Island", specimen dominant photographié au club Aquamasséna - Photo de Raphaël Lang,

Dans le lac :

Pundamilia sp. "Read head" est un superbe cichlidé endémique du lac Victoria, remarqué uniquement dans les eaux de Mabibi Island, Zue Island, et au nord du Speke gulf. C'est donc une espèce de pundamilia assez rare puisque très peu répartie dans le lac. En revanche, la population de "Read Head" autour de ces îles a une densité élevée. (observation de Seehausen 1996).

Ce "Mbipi" vit en harem, près des parois rocheuses et dans les 5 premiers mètres. C'est une espèce incubatrice buccale maternelle.

Ils se nourrissent de tout ce que leur apportent ce milieu côtier peu profond. Les adultes sont principalement racleurs d'algues et insectivores, les plus jeunes sont plutot zooplanctivores.



Notre experience de maintenance en captivité :

Nous en maintenons un groupe au club Aquamasséna (Paris 13), dans un 600 litres avec plusieurs autres espèces du bassin du lac Victoria.
L'aquarium a une simple décantation interne avec des pains de mousse bleue. L'éclairage volontairement faible, est constitué de 2 simples tubes fluos.

Si pour maintenir des Mbipis, des éboulis rocheux seraient bien plus appropriés, nous avons fait un choix tout autre : ce bac étant peuplé aussi bien d'espèces pélagiques, phytophiles ou pétricoles, il est décoré d'une magnifique et imposante racine de tourbière en "L" de 1m50 apportant de nombreuses cachettes et barrières visuelles et d'une zone plantée de haute Cryptocorine où les femelles en incubation aiment se cacher. Un important espace de nage est donc conservé, et nous permet de profiter pleinement des poissons qui ne se cachent pas. Une légère surpopulation nous permet de maintenir plusieurs espèces Haplochromines avec des relations inter et intra-spécifiques tout à fait pacifiques. Il n'y a pas de poissons dominés et les incubations sont régulières.

D'autres aquariophiles, après avoir maintenu des Pundamilia sp. "Read head", les ont trouvés agressifs, surtout en intra, le mâle dominant harcelant ses rivaux ou ses femelles.

Au club, Le mâle dominant est un véritable agneau, pour ne pas dire un vrai "pèpère". C'est peut-être un individu particulièrement calme, c'est aussi peut-être des conditions de maintenance qui lui conviennent. Le résultat est là pour notre plus grand plaisir. Depuis quelques années nos "Red Head" sont pacifiques, se reproduisent souvent. Le mâle avec ses allures de tank domine le bac avec "des nageoires de velours". Il nous ravit avec sa robe a dominance rouge et verte, qui en fait la star du bac et un de nos haplos préférés !

Côté nourriture, ils acceptent tout. Nous leur donnons principalement des paillettes de qualité et le week end des surgelés "maison" à base de végétaux (épinard, petit pois), etc...

Nous pratiquons de bons changements d'eau hebdomadaires.





Un autre mâle P. sp. "Red head Zue Island" (un peu plus âgé), toujours dans 600 litres environ, specimen dominant photographié chez Thierry Ropars - Photos Raphaël Lang.



Experience, plusieurs mâles colorés dans un même bac ???

Notre groupe de P. sp. "Red head" est constitué d'un mâle adulte dominant et de femelles de plusieurs générations différentes.
Cette maintenance en harem est classique pour la plupart des "furus", mais nous avons récemment introduit de jeunes adultes mâles, (7/8cm) qui étaient bien colorés dans leurs bacs de grossissement. Le but : tenter de maintenir plusieurs mâles colorés dans ce volume correcte qu'est 600 litres.

Nous maintenons aussi des Haplochromis sp. "flameback" en groupe dans ce même aquarium et les mâles sont tous colorés avec un groupe de femelles.

En est-il de même avec les "Red Head" ? Comme le mâle dominant est du genre cool, nous en avons profité pour lui imposer la cohabitation avec d'autres mâles plus jeunes, mais déjà bien colorés. Après plusieurs mois, le résultat n'est pas aussi flagrant qu'avec les "Flameback", on pourrait même dire décevant. Les jeunes mâles sont colorés mais de maniere très pastels et palissent encore plus au passage de leur père, 2 x plus gros qu'eux.

Peut être que les choses évolueront dans quelques temps avec des changements de hierarchie, mais pour l'instant nous devons nous contenter d'un mâle aux couleurs chatoyantes et d'un groupe docile de dominés.


Conclusion

Résultat de notre experience de maintenance de plusieurs générations, nous conseillons d'élever ce superbe mbipi en harem, 1 mâle et 3/4 femelles, dans un volume à partir de 450 litres avec plusieurs autres espèces d'haplo du lac Victoria.

Dans votre choix de population vous prendrez soin d'éviter les autres espèces du genre Pundamila, pour ne pas risquer inutilement d'une part l'hybridation, mais surtout vivant exactement dans la même niche écologique vous les inciteriez aux conflits de territoires.

A part ça les "Red Head" peuvent être maintenus avec un grand nombre d'espèces, ils ont de bonnes relations interspécifiques et leurs formes / couleurs étant  bien différentes, il y a peu de risques d'hybridation.

Vraiment, une espèce idéale pour un bac communautaire d'haplochrominiens du Victoria.



Texte : Raphaël Lang avec l'aimable participation d'Hervé Dréau.
Photos : Raphaël Lang




astuce En savoir plus : Pour en savoir plus sur les espèces haplochromines du lac Victoria, nous vous invitons à découvrir l'association Haplochromis en visitant son portail et forum internet : www.haplochromis.org

Vous pouvez aussi passer au club aquariophile de Paris Masséna, (permanence les Samedi), qui dispose (entre autre) de 3 aquariums dédiés aux cichlidés du Victoria, ainsi que de quelques bacs d'élevages : www.aquamassena.org
]]> Reconstitution de l'eau, investir ou pas ? http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?122-reconstitution-de-l-eau-investir-ou-pas 2007-06-01T14:13:55+02:00 fr maltavi Eau douce, Divers Par Jonathan Bouquerel
Il faut réfléchir mainte fois avant d'investir dans le matos nécessaire à la reconstitution de l'eau pour nos poissons. Osmoseur, sel, balance de précision parfois... Pas toujours facile de se décider à faire ces acquisitions, le compte en banque risque franchement de faire la tronche ! Ces achats sont ils réellement justifiés ??

A cette question, je répondrai oui et non! Pourquoi, et bien c'est très simple! Tout d'abord, il y a les chanceux qui habitent dans des villes ayant une excellente qualité d'eau. Une préparation de base avec un bon dégazage pour enlever le chlore et hop le tour est joué ! Bien entendu, il faut que les paramètres physico-chimique de l'eau de conduite concordent avec ceux nécessaires à la maintenance de vos écailles. Il est assez aisé de tricher et d'ajouter quelques sels qui relèveront sans soucis la dureté et le pH de votre eau.

Ensuite, il y a les autres... ceux qui vivent dans de petits hameaux en bout de canalisation ou ceux qui restent dans les grandes villes où la qualité d'eau est plus que médiocre ! Et là, la question est à méditer !

Dans notre charmante région nord pas de calais, nous ne sommes pas gâtés ! Soit nous sommes au beau milieu des grandes villes (Lille par exemple), soit en pleine campagne... Dans les deux cas, ce n'est pas gagné !

Il faut savoir que l'eau doit répondre à 63 critères pour qu'elle soit consommable qui eux mêmes sont classés en 7 groupes !

Voilà les 7 groupes, ça va vous en apprendre un peu plus sur ce que vous risquez de trouver finalement dans votre flotte : ;-(

1. Paramètres organoleptiques (couleur, saveur et transparence de l’eau)
2. Paramètres physico-chimiques (caractéristiques naturelles de l’eau : température, conductivité, pH...)
3. Paramètres concernant les substances indésirables (teneur maîtrisée en fluor, nitrates...)
4. Paramètres concernant les substances toxiques reconnues (doses infimes en plomb, chrome...)
5. Paramètres microbiologiques (absence de bactéries et de virus pathogènes)
6. Pesticides et produits apparentés (doses infimes)
7. Paramètres concernant les eaux adoucies ou déminéralisées (teneur minimale en calcium, magnésium, carbonate ou bicarbonate)


Encore une chose à savoir, la réglementation française n'utilise jamais les termes "eau potable" ou "potabilité de l'eau". En effet, une eau qui ne respecterait pas tous les critères de qualité requis pourrait cependant être potable. Etant donné la marge de sécurité que les normes intègrent, un dépassement temporaire et modéré est la plupart du temps sans conséquences pour l'homme ! Mais pour nos écailles, ce n'est nullement la même chose ! Et là ça devient relativement dangereux ! Donc là encore il faut être prudent !

Ce qu'on ne vous dit pas et que l'on ne vous liste pas, ce sont tous les produits utilisés pour le traitement de la flotte, les substances non dangereuses pour l'homme mais qui pourraient cependant être dangereuses pour nos écailles ! En effet, il existe également des critères de qualité secondaires... Il s'agit de valeurs dont il faut se rapprocher plutôt que de limites à ne pas dépasser. En particulier ces critères portent sur le confort de l'usager. Par exemple, la quantité de chlore utilisée pour désinfecter n'est limitée par aucune norme. Il existe cependant une valeur indicative (0,1 mg/l.) qu'il est considéré comme souhaitable de respecter. Cependant, l'impératif sanitaire l'emportant sur toute autre considération, il arrive régulièrement que cette valeur soit dépassée voire même largement surtout.

Le chlore, justement, revenons y. En général, il est relativement volatile et un bon brassage de la flotte l'évapore rapidement ! Cependant, certains dérivés du chlore, qui peuvent être utilisés sont moins volatiles et là ça peut devenir relativement embêtant... En effet, pour nos poissons, le chlore est relativement irritant et peut entraîner des troubles respiratoires sur le long terme (brûle les branchies)... Ensuite, il y a ces fichues nitrates, qui sont bel et bien toujours présentes! (50mg/l au max)

Pour en revenir sur le NPDC, les grandes villes peuvent avoir une bonne qualité de flotte mais généralement des taux énormes en chlore et dérivés de chlore... et oui c'est là que les risques d'attentats bactériologique sont les plus grands... Le chlore étant un antibactérien puissant et non dangereux pour l'homme en quantité raisonnable, on en profite pour en mettre une bonne dose ! Ensuite, je me répète mais il existe certainement d'autres produits de traitements que l'on ne connaît pas... et qui sont à risque pour nos écailles ! Un petit quote intéressant "Les caractéristiques des eaux brutes sont extrêmement variées. Il existe un certain nombre de procédés élémentaires destinés à les traiter. Mais, de même qu'à partir de briques identiques l'architecte peut construire une infinité de maisons différentes, le professionnel de l'eau peut combiner de manières très diverses ces procédés en fonction des cas spécifiques. En outre, chaque procédé pourra changer de rôle en fonction de la place qu'il occupe dans la filière du traitement et de la façon dont il est mis en œuvre."

Pour vos changements d'eaux, je vous déconseille de les faire après les périodes de grande pluie, et lors des vagues "vigipirates" ! Etant donné qu'en ce moment, nous sommes en pleine terroristophobie... ce n'est donc pas trop propice ! Possédant également une flotte déplorable à l'origine, j'ai donc décidé d'investir pour reconstituer ma flotte !

Pourquoi ? Car les poissons relativement fragiles tels que les sabulicoles, Cyprichromis du Tanganyika, les poissons sauvages ne supportent pas une mauvaise qualité d'eau! Et ils sont relativement sensible au chlores même en quantité restreinte (et aux autres saloperies) ! (il faut savoir que même avec un brassage énorme pendant 48H, il restera toujours du chlore, tout dépend de plus du dérivé utilisé !)

Pour ceux qui continuent avec l'eau de conduite, il est donc nécessaire de bien préparer son eau ! C'est à dire une filtration sur charbon actif et un brassage de l'eau pendant au 3-4 jours avant de la laisser reposer encore 3 jours ! J'ai personnellement utilisé cette méthode ces derniers temps sur 1 semaine et c'était pas extra extra mais, ça reste le must en préparation ! N'allez pas brancher directement le tuyau sur le robinet en réglant le chauffe-eau à 25°C ! Faut pas déconner non plus !

Pour les autres prudents et soucieux de leurs écailles, voici un peu ce qu'il faut faire :

L'investissement n'est pas si énorme que ça finalement puisque l'on peut trouver des osmoseur de moins en moins chers autour de 50 euros sur le net.

Bien entendu il vaut mieux acheter l'osmoseur plutôt que d'acheter son eau osmosée ! C'est nettement plus rentable sur le long terme :

un petit calcul simple chez moi ! Le mètre cube d'eau est à 2.50 Euros. Sachant que pour un osmoseur, il faut à peu près 4L d'eau de conduite pour 1 L d'eau osmosée et qu'il me faut environ 280L / mois (en comptant un changement d'eau par mois de 25% par exemple) cela me revient à 2.8 Euros / mois ! Or, si vous achetez votre eau chez votre marchand à 0.08 Euros le litre, vous en avez pour 22.4 Euros / mois, vous multipliez le tout par 12 et hop, le coup de l'osmoseur est largement amorti :-)

Pour les sels, il existe différente recette plus ou moins élaborées ! il est très difficile de recréer les conditions exactes du milieu naturelle mais ces recettes permettent de s'y rapprocher !

quelques exemples de recettes pour les poissons du lac Tanganyika :

proportion de 0.3 G/ L (pour Tanganyika): recette utilisée au Muséum Aquarium de Nancy
-200 g de sulfate de magnésium
-250 g d'hydroxycarbonate de magnésium
-350 g de carbonate de sodium
-150 g de chlorure de potassium
- 20 g de carbonate de lithium
- 30 g de silicate de sodium


pour 100L, recette AFC (pour tanganyika) :

- 22.7 g d'hydrogenocarbonate de sodium
- 5 g de carbonate de potassium
- 6.3 g de chlorure de calcium
- 22.3 g d'hydroxycarbonate de magnésium
- 2.3g de silicate de sodium ou 9.50ml de solution à 1.33 de densité


A noter qu'il existe déjà des traces de silicate dans l'eau osmosée

Texte : Jonathan Bouquerel

]]> Des colocataires "destressants" http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?120-des-colocataires-destressants 2007-06-01T11:36:08+02:00 fr maltavi Eau douce, Divers Par Sylvain Dubreuil
des colocataires « destressants » (Article "Trucs & astuces" partie 5/5.)




Quelques Poecilidés pour rassurer des cichlidés timides et craintifs.

Une petite astuce pour les poissons « timides », certaines espèces de cichlidés mettant un certain temps à se montrer dans leur nouvel aquarium, la présence de poissons « déstressant » tel que par exemple, Poecilia salvatoris donne du « courage » aux autres locataires à sortir plus souvent de leur cachette qu’à l’heure des repas, ou l’on peut voir passer très furtivement les poissons qui gobent leur nourriture pour disparaître aussitôt.

Attention cependant à la taille de ces poissons « déstressants », car ils peuvent aussi finir en « casse-dalle »…j’en ai fait l’expérience…

Et pour ceux qui ne sont pas pour le mélange Poecilidés - Cichlidés, je faisais dans mes aquariums des décors rocheux, allant sur toute la longueur du bac et quasiment toute la hauteur, spectacle que j’appréciais chaque jour, sauf lors de la pêche de femelles incubantes, l’inconvénient, mes aquariums étant dans une pièce spécifique, les poissons avaient tendance à disparaître à chaque fois que j’invitais du monde à les voir, et prenaient tout leur temps pour se montrer, sauf lorsque je les affamais pour les motiver à sortir…

L’astuce toute simple que j’ai trouvé pour que mes poissons cessent toutes ces parties de cache-cache, j’ai tout simplement cessé de faire autant de décors dans mes aquariums, et ai opté pour quelques pierres au sol, disposées sur la longueur, et non sur la hauteur, permettant aux poissons de se faire leur territoire, sans pour autant pouvoir se planquer, c’est efficace, je n’ai plus ce soucis de montrer du doigt le poisson planqué entre de pierres, au contraire, ils se collent tous à la façade en réclamant leur pitance, même lorsqu’ils ont déjà mangé !


Fini les gros éboulis de roches.

Lorsque la place vient à manquer pour les bacs d’alevinage, j’ai eu l’idée de me fabriquer des bacs amovibles à l’intérieur des aquariums, une de ces astuces consiste à coller 3 façades, et un grillage « moustiquaire » en guise de 4 ème façade, pas de fond pour ce petit bac, mais les 4 façades devant dépasser la hauteur d’eau de l’aquarium, et une arrivée d’eau par-dessus ce petit bac, l’utilisation à la maison des filtres gouttières me permettant aisément d’alimenter en eau filtrée plusieurs bacs de ce style, ainsi, il est possible de maintenir assez longtemps des alevins sans que ceux-ci ne servent de casse-croûte aux poissons circulant autour de cet isoloir.


Cage en verre pour isoler les alevins ou femelles en incubation.

Second style d’isoloir, pour les alevins bien trop petits ne pouvant être arrêtés par de la moustiquaire, 4 façades en verre, toujours avec arrivée d’eau par-dessus, ce petit réceptacle devant être posé sur une bande de mousse bleue, permettant à l’eau de circuler par-dessous au travers de la mousse qui fait alors office également de support de bactérie et masse filtrante, sans laisser passer les alevins, l’inconvénient de ce système, c’est que s’il y a du sable fin dans ce bac, la mousse bleue finit par se colmater, l’eau passer par-dessus les 4 façades, et une poussée de nitrite pouvant avoir lieu uniquement dans ce réceptacle mais pas dans le reste de l’aquarium, cela m’étant arrivé, j’en parle en connaissance de cause…

Quelques petites astuces pour se débarrasser des algues vertes qui se fixent régulièrement sur la façade de l’aquarium, j’utilise de la laine d’acier, passage sans forcer sur le frottement sur la vitre, les algues disparaissent assez rapidement, l’utilisation d’une lame de rasoir est également efficace, j’utilise un scraper, petit objet servant aux vitriers, économie d’huile de coude garantie…. Mais le plus simple pour éviter au maximum ces algues, avoir une lumière moins forte, l’idéal étant une pièce sans éclairage extérieur, sur mes aquariums, j’ai placé les éclairages au dessus des aquariums, à environ 30 cm de la hauteur d’eau, sauf pour le bac planté dans lequel les algues ne se sont jusqu’à présent jamais développées…

J’en reviens un peu sur le scraper, qui n‘est en fait qu’une simple longue lame de rasoir dans un support permettant de travailler sans se blesser, il est aussi très pratique pour enlever des traces de silicone sur les vitres, pour enlever le calcaire sur les couvercles (après avoir au préalable mouillé le couvercle)….

Vous aussi avez sûrement divers trucs et astuces en rapport avec l’aquariophilie, n’hésitez pas à les faire partager !

Texte et photos : Sylvain Dubreuil.]]> Hemichromis stellifer http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?139-hemichromis-stellifer 2007-05-01T23:07:36+02:00 fr maltavi Eau douce, Afrique de l'Ouest Par Jérome Scuiller

Hemichromis stellifer - Photo de Gabriel Hernando.


Le genre Hemichromis n’a pas une très bonne image chez beaucoup d’aquariophiles et de cichlidophiles, la plupart du temps pour de mauvaises raisons : on les dit très agressifs, ce qui est loin d’être une réalité généralisable à tout le genre ; on les qualifie de « poissons pour débutants » du fait de la relative facilité de leur reproduction ; on dit aussi qu’il est impossible de trouver de bonnes souches, ce qui est faux grâce aux efforts de collecte et d’identification de certains aquariophiles et importateurs. Enfin, la systématique du genre, en pleine évolution et empreinte de nombreuses interrogations et controverses, ajoute au flou qui entoure les Hemichromis.

Les Hemichromis dit « rouges » sont certainement les plus intéressants du point de vue de la maintenance et de la reproduction – et, détail non négligeable, les plus faciles à maintenir. Ils sont représentés par huit espèces décrites ayant souvent plusieurs formes chromatiques et de classification difficile. Parmi elles, certaines espèces n'ont pas une coloration uniformément rouge mais plutôt brunâtre à orangé : Hemichromis paynei, Hemichromis letourneauxi, Hemichromis cerasogaster et Hemichromls stellifer, mais aussi certaines formes géographiques de H. guttatus


Hemichromis stellifer, Lekoni, Gabon - Photo de Florent de Gasperis.

Le milieu naturel de H. stellifer s' étend du Gabon à la République du Congo en englobant le Congo-Brazzaville. La population type vient du Malebo Pool (Rép. du Congo) et il est possible que certaines populations puissent être élevées au rang d'espèce.

La robe de H. stellifer est vraiment spectaculaire :
Les opercules sont rouge-marron recouverts de vermiculures bleues. Sur la moitié inférieure du corps, de la nageoire anale aux nageoires pectorales, s'étend une bande rose à rouge vif pouvant se prolonger jusqu' aux lèvres. Entre cette bande et la ligne latérale, l'arrière de chaque écaille porte un trait bleu.
Le dos est brun-marron. Le. pédoncule caudal ne porte pas de tache.

Le flanc est marqué en son milieu d'une tache sombre dont la taille varie énormément et pouvant se diviser en deux barres verticales au moment de la reproduction.
Au-dessus, une tache noire couvre deux rayons de la dorsale. Une ou deux autres taches moins marquées sont également présentes un peu plus en avant dans la dorsale.
La nageoire caudale est jaune terne, ses rayons sont colorés de rouge et la partie postérieure est marquée de liserés alternativement rouges et bleus. L'espace les séparant étant bleu métallisé.
L'oeil peut être traversé verticalement par une bande sombre.

Les exemplaires sauvages que je maintenais, deux mâles et une femelle , m'ont été offerts par Jérôme Thierry qui les a ramenés du Congo. Dès leur arrivée chez moi ils furent placés dans un bac de 100 litres afin de laisser un couple se former.

Les caractéristiques de l'eau étaient les suivantes : pH 6, TAC à peu près égal à 8 °, Temp 27°C. Le décor était composé d'une racine, de deux pots de fleurs collés comportant une ouverture, de grandes ardoises formant des cavernes. Le bac était planté de mousse de Java et de Microsorum.
C'est une semaine plus tard qu'apparurent les points blancs, qui mirent en deux jours seulement, les poissons dans un état lamentable, si bien que je n'avais plus grand espoir de les sauver. En désespoir de cause je tentai un traitement au Costapur. Une semaine plus tard les points blancs avaient disparu et les poissons nageaient de nouveau normalement.

Le plus gros mâle relégua son compère et la femelle dans un coin du bac et s'appropria une caverne. Le deuxième mâle n'ayant pas l'air de repousser la femelle, je retirai le gros mâle. Aussitôt les parades commencèrent. Je distribuai abondamment artemia, cyclops et mysis congelés – le régime alimentaire des Hemichromis rouges est en grande partie composé de larves d’insectes et de crustacés, essayez de lâcher une Neocaridina dans le bac, vous verrez… Une semaine plus tard, après de nombreuses parades, ils pondirent environ 200 oeufs sur un pot de fleurs abrité par une ardoise (donc sur substrat caché). La femelle les ventilait soigneusement pendant que le mâle surveillait tout ce qui se passait de l' autre côté de la vitre frontale et, lors des distributions de nourriture, il remplaçait sa compagne auprès de la ponte qui n'était donc jamais laissée sans surveillance.
L'éclosion a lieu après trois jours. Les larves ont alors été transportées dans une cuvette près de la vitre frontale, à proximité d' une grotte Contrairement à ce qu'on entend parfois dire, aucun des Hemichromis que j' ai maintenus et qui se sont reproduits n' a touché aux plantes.
Quelques jours plus tard les larves atteignent le stade de la nage libre. Un nuage d'alevins longilignes assez clairs se jettent sur les nauplies d'artémias et picorent les algues qui poussent sur la vitre arrière.
Chez cette espèce 1e mâle est aussi actif que la femelle dans la garde des jeunes, il repère les alevins égarés et 1es recrache dans le banc. Ceux-ci sont moins difficiles à élever que ceux de H. guttatus, ils acceptent sans difficulté la poudre pour alevins en complément des artémias (pas facile d' en produire assez ,pour toute cette marmaille !).
Le deuxième jour de nage libre j' ai vu une vingtaine d' alevins dans le filtre, vraisemblablement aspirés durant 1a nuit. Il est donc sans doute préférable de remplacer le filtre principal par un filtre à exhausteur durant cette période. Récupérés à l' aide d' un gobelet, ils ont été pris en bouche par la femelle puis recrachés au milieu d' un nuage de nauplies dans lequel ils ont rapidement repris de l' embompoint Depuis de nombreuses autres pontes ont eu lieu après que les alevins ont été retirés. La croissance est un peu plus rapide que celle des autres espèces du genre et ils ont atteint 5 à 6 centimètres au bout de six mois. Les parents s'en occupent pendant un à deux mois.

Tout comme les autres cichlidés fluviatiles d' Afrique de l' Ouest, les souches de qualité d’Hemichromis sont peu présents dans le commerce aquariophile. On n’y trouve que des poissons difficiles à identifier, des souches douteuses ou hybridées. C'est bien dommage car leurs couleurs éclatantes, leur intelligence, leur comportement intéressant ainsi que leur reproduction facile devraient en faire des hôtes de choix dans un bac de fluviatiles africains…



Texte : Jérome Scuiller
Photos : Gabriel Hernando, Florent de Gasperis.

]]> Haplochromis nuchisquamulatus http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?138-haplochromis-nuchisquamulatus 2007-05-01T17:37:25+02:00 fr maltavi Eau douce, Afrique complexe Victoria Par Philippe Blé


Magnifique mâle Haplochromis nuchisquamulatus.


Je maintiens Haplochromis nuchisquamulatus dans un aquarium de 250 litres, le décor est constitué d'une grande racine faisant une barrière visuelle au milieu du bac, de quelques pierres aussi, mais surtout de plantes car elles font parties du décor naturel de ce cichlidé.

H. nuchisquamulatus est un brouteur d'algues épiphytiques (un mangeur d'algues sur plantes).

En aquarium cette espèce atteint une taille standard adulte de 11 cm pour les mâles et 8 à 9 cm pour les femelles. La coloration du mâle dominant est rouge sur la moitié supérieure du corps du museau jusqu'à la nageoire caudale. Les flancs sont jaunes orangés dans leurs premières parties jusqu'au niveau de la nageoire anale et vert jusqu'à la nageoire caudale. La tête est bleu ciel dans sa partie inférieure avec des reflets oranges sur les opercules et une barre noire traverse l'oeil de la surface dorsale de la tête jusqu'en bas de la joue. La partie ventrale juste au-dessus des nageoires pelviennes est noire.
Les nageoires pectorales sont oranges. Les nageoires pelviennes de bonnes longueurs finissent en pointes effilochées et sont noires. La nageoire dorsale est rouge avec des reflets bleus dans sa première partie. La nageoire anale est rouge avec un peu de bleu et est ornée d'ocelles, le nombre de celles-ci varie de 3 à 10 (j'ai remarqué chez moi que le nombre d'ocelles augmente avec l'âge). La nageoire caudale est rouge.

Les dominés et les femelles sont gris doré avec 4 à 6 barres apparentes et une bande au milieu du corps interrompue au niveau de la nageoire anale ( les barres et la bande apparaissent et disparaissent en fonction de l'humeur et du statut social ), à noter que les femelles dominantes et en incubation ne présentent pas de barre ni de bande sur le corps, mais ont une barre qui traverse l'oeil comme les mâles dominants et sont plus dorées.

H. nuchisquamulatus est un cichlidé plutôt calme, il vaut donc mieux le faire cohabiter avec des espèces n'étant pas trop territoriales, et ayant un patron de couleurs sans rouge sur la partie supérieure du corps, cela évitera d'avoir ses H. nuchisquamulatus stressés ou dominés, et par conséquence sans couleur, j'en ai fait la triste expérience au début. J'avais associé mes premiers H. nuchisquamulatus avec des Pundamilia nyererei « ruti island » dans 400 litres, au bout de 8 mois ne trouvant aucune couleur sur mes poissons je commençais à m'en désintéresser, c'est alors que je les ai changés de bac , le lendemain matin à l'allumage de l'aquarium quelle ne fut pas ma surprise de découvrir pour la première fois mon mâle dominant avec des couleurs que je n'imaginais même pas !

Personnellement je les maintiens avec Haplochromis sp. « matumbi hunter » et cela se passe très bien , si l'on veut conserver des jeunes il est préférable d'isoler une femelle, car H. sp. « matumbi hunter » étant un paedophage, les alevins ont rarement le temps de grandir dans ce bac. Dans un bac assez grand il sera possible de le faire cohabiter avec H. chilotes « zue island » , Astatoreochromis alluaudi...

La reproduction se fait dans la position en "T" (ne cherchez pas dans le kamasutra, cette position n'y est pas !), c'est un spectacle à ne pas rater, tant les couleurs du mâle sont intenses et c'est toujours un moment privilégié pour l'observateur.













Débute alors l'incubation buccale maternelle qui peut durer de 15 à 23 jours, si la femelle est isolée le premier lâché des jeunes intervient plus tôt que lorsqu'elle reste en bac communautaire, ce qui explique les 8 jours d'écart que j'ai relevé. Le nombre de jeunes par portée est de 40 à 80 jeunes chez moi, ils mettent 8 à 9 mois pour avoir leur taille de jeunes adultes. Pour l'alimentation je leur donne des paillettes, nourriture en sticks et granulés toujours à base végétale et spiruline, de la nourriture congelée également krills, mysis, artémias.

Pour les jeunes alevins cyclops, daphnies et artémias congelés en alternance avec la même nourriture que les adultes.

Haplochromis nuchisquamulatus est une espèce très agréable à observer et assez facile à élever, le plus dur étant de trouver les sujets pour peupler le bac que l'on veut leur dédier. Si vous êtes séduit et que l'aventure d'un bac du bassin du Victoria vous tente, je vous invite à nous rejoindre si vous avez besoin de renseignements sur : www.haplochromis.org




Texte et photos : Philippe Blé

]]> Altolamprologus sp. compressiceps shell http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?124-altolamprologus-sp-compressiceps-shell-sumbu 2007-05-01T14:17:54+02:00 fr maltavi Eau douce, Afrique lac Tanganyika Par Jonathan Bouquerel


Altolamprologus sp. compressiceps shell "sumbu"


Le Lac Tanganyika

Je ne sais pas si c'est un poisson à la mode chez les Tanganyikophiles (notamment les débutants), mais on peut lire beaucoup à son sujet ces derniers temps sur le ouaib (de tout et n'importe quoi d'ailleurs pour pas changer ! Qu'on se le dise !). On le propose à de nombreux débutants, à certaines personnes qui possèdent des bacs de tailles restreintes et qui souhaitent rajouter quelques colocataires à leurs écailles préalablement acquises... Pourquoi tant de convoitise ? Et bien c'est justemment ce que nous allons essayer de comprendre à travers cet article.

Son histoire... description...

Cette espèce n'est pas encore décrite mais par son profil morphologique, il est très facile de se faire une petite idée à ce sujet. Un corps relativement haut, une tête très comprimée plus longue que haute, pas de doute il s'agit bien d'un Altolamprologus ! Oui, oui, une miniature de son proche cousin le compressiceps d'où son nom "transitoire" compressiceps shell ! On dénombre actuellement environ 6 variétés "géographiques" de forme naine de compressiceps situées tout autour du lac mais plus de la moitié se situe en Zambie (Probablement la meilleure zone pour trouver des formes "évoluées", majoritairement naines mais aussi chromatiques (+ commun dans le lac )... Ces espèces ont donc su évoluer et s'adapter à leur nouveau biotope). La grande différence avec les grands Altolamprologus compressiceps réside dans leur taille adulte, en effet, on tourne autour du facteur 1/2, soit une taille moyenne de 7 cm pour les mâles et 5 pour les femelles. Ceci constitue d'ailleurs le fait marquant de leur évolution et aura plusieurs conséquences sur le comportement de l'espèce.

Il est à noter que très peu d'Altolamprologus de forme naine sont disponibles dans le commerce aquariophile, ils restent donc rarement proposés à la vente. Tous sauf un qui est régulièrement diffusé par les éleveurs amateurs mais aussi quelques magasins isolés ou importateurs, il s'agit de l'Altolamprologus sp. compressiceps shell de Sumbu. Peut-être pas le plus beau, je vous l'accorde, mais ça n'enlève rien à son charme. ;-) Un poisson tout en nuance de blanc, beige, gris et de noir avec quelques petits reflets agréables de temps à autre... (Tite parenthèse, le premier qui dit que le Tanganyika c'est un peu comme un vieux noir & blanc de 1920 je le matraque). Les mâles, plus grands que les femelles, présentent une robe également plus foncée qui tire vers le noir avec parfois des reflets bleu nuit au niveau de la dorsale, anale et des pelviennes. Les pectorales sont quant à elles légèrement orangées à la base. La femelle, tout comme le mâle mais de manière plus prononcé, a une coloration qui varie suivant son humeur, elle peut varier du gris beige au blanc presque pur, rehaussé de stries verticales irrégulières d'un noir intense.

Comment les maintenir dans des conditions adéquates...

Comme précédemment expliqué, c'est un Altolamprologus de forme naine, qui de plus, est conchylicole (niche dans des coquilles). Sa taille relativement modeste permet de le maintenir dans des bacs de faible volume, pas non plus une boule à poisson rouge ! Tout est relatif ! Personellement, je ne suis pas d'accord sur le fait de les maintenir dans un bac de 65L en couple même si certaines personnes le font avec pas mal de réussite. Le must reste d'aménager pour madame et monsieur, un bac de 120L ou au pire de 96L. Quelques grosses coquilles d'escargots de bourgogne par-ci par-là, un substrat de très faible granulométire, de préférence du sable identique à celui vendu pour les bacs à sable, un petit tas de schistes dans un coin du bac, et voilà le bac est enfin prêt pour accueillir un couple de "Sumbu" ! Ce n'est pas un poisson difficile, il est vrai qu'on peut le conseiller à un débutant en Tanganyika. De la rigueur au niveau de l'hygiène (changement d'eau régulier), une nourriture adaptée, une bonne qualité d'eau (même si l'eau de conduite peut convenir, je n'en suis plus fan !) et tout devrait bien se passer au niveau de la maintenance !


Couple d'Altolamprologus sp. compressiceps shell "sumbu"

Au niveau de la cohabitation, un couple d'Altolamprologus sp. compressiceps shell "sumbu" peut facilement cohabiter avec des espèces pétricoles du genre Neolamprologus, Julidochromis dans des bacs d'environ 200L. Dans de plus grand bac on peut le faire cohabiter avec de tout (Cyprichromis, sabulicoles...) sauf peut-être avec les énormes espèces prédatrices... Par ailleurs, il vaut mieux ne pas mélanger ces benthivores avec des espèces à régime herbivore. Il y a un point sur lequel, par contre, je ne suis pas trop d'accord, c'est au niveau de la cohabitation dans de trop petits bacs avec une deuxième espèce de conchylicole (notamment dans le genre multifasciatus). Je m'explique, les "sumbu" aiment être tranquilles lorsqu'ils fraient. Une fois la ponte, la femelle reste toujours dans la coquille, seul le mâle monte la garde ! Le problème avec la colonie de Neolamprologus multifasciatus, c'est qu'ils n'ont peur de rien... au final ils parviennent toujours à rester dans les coquilles limitrophes à celle choisie par la femelle. Les coups de gueule du mâle n'y feront rien ! Les multis sont tétus ! Bref la femelle agassée peut dévorer sa ponte. Si les oeufs éclosent, les petits Neolamprologus squatteurs des coquilles restant à l'affus se feront un plaisir à gobber les bébés.

Comportement ... :

Niveau comportement, les Altolamprologus nains, dans notre cas, ceux de Sumbu, restent relativement calmes avec les autres pensionnaires du bac.

Par contre, niveau intraspécifique, c'est un peu différent :

- les rivalités entre mâles se limitent à des parades d'intimidation : les poissons, nageoires déployées se mordillent les flans qui sont de véritables cuirasses !

- les femelles sont bien plus agressives entre elles que les mâles. Je trouve personellement la femelle beaucoup plus caractérielle ! Elle y va franco! Bam coup de gueule ! Bref, généralement quand son mâle a une petite embrouille avec le voisin de palier, c'est elle qui porte le coup décisif. D'ailleurs les femelles ne se font pas trop de cadeaux entre elles, même si elles ne se tabassent pas à mort, quelques écailles peuvent parfois sauter.

D'après un reproducteur d'Altolamprologus sp shell "Sumbu", il semblerait qu'il soit presque impossible de reproduire deux couples de Sumbu ensemble dans un bac avec une faible surface de sol. En effet, si les deux pontes n'ont pas lieu en même temps, on peut être quasi certain que celle ci échouera à cause de la prédation du deuxième couple ! Par contre, si par chance les deux couples pondent en même temps,