Comment faire des photos de vos animaux en aquarium



Quand on est content de son aquarium et de ses poissons, on a naturellement envie de mitrailler de flashs nos pensionnaires. Seulement quand on voit les premiers résultats ! On est souvent bien loin de la qualité des photos espérées ! Alors pour faire des photos nettes et respectueuses des couleurs du poisson il n'y a pas de secret, il faut oublier les appareils compacts et se tourner vers les boitiers reflex.

La photo aquariophile est très spécifique et répond à quelques règles que nous allons aborder ici, d'abord avec une présentation du matériel nécessaire, puis la préparation du bac et enfin les réglages de prise de vue.




Vous avez essayé ? Les poissons vont vite, le temps d'appuyer ils sont déjà à l'autre bout du bac...avec un peu de chance la nageoire caudale est restée dans le cadre...


Pour faire une prise de vue rapide de qualité, il faut 2 choses : un appareil photo reflex qui déclenche vite et une forte puissance lumineuse, que seuls peuvent apporter les flashs externes (qui se montent sur les griffes des boitiers réflex ou des modèles plus gros de studio qui se montent sur pied).

Il est vrai que les technologies ne cessent d'évoluer, les appareils photo numérique compacts ou bridges sont de plus en plus performants et donnent des résultats étonnants pour leur relatif faible prix et encombrement.
Mais si ces modèles font effectivement merveille pour mitrailler le dernier né de la famille ou les vacances au ski avec mamie, ils sont encore insuffisants pour faire des photos de qualité de nos poissons en aquarium. Ces petits "APN" ont deux défauts majeurs : la lenteur (de mise au point et de déclenchement) et un flash intégré totalement insuffisant. En revanche coté capteur, la balance des blancs des APN récents, offre une qualité d'image de plus en plus satisfaisante.

Donc si on veut faire des photos de qualité, il n'y a pas de secret, il faut du matériel. Il faut faire exploser le compte épargne, dommage c'était pour financer les études du gamin, tant pis il y a des priorités dans la vie.

Le boitier reflex : oui mais l'entrée de gamme suffit

Sans opter pour du matériel réflex haut de gamme, que même les professionnels ont du mal à amortir, nous allons opter pour des réflex dit "amateur" ou "grand public", qui correspondent à l'entrée de gamme des principaux fabricants soit par exemple, les classiques Canon 350d, 400d et Nikon d40x, d70 et d80... qui sont excellents.

Je n'ai pas de préférence particulière, j'ai pour mon usage personnel un équipement 100% Canon, mais au travail j'utilise boitiers et optiques Nikon avec une satisfaction parfaitement égale. Ce sont 2 fabricants sérieux, techniquement les 2 produits sont équivalents. Après c'est une histoire de goût et de petites habitudes

Voila pour le choix du boitier. (Pour la photo aquariophile, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'opter pour un boitier plus haut de gamme, la priorité étant d'investir dans des bonnes optiques et surtout des bons flashs.)




Les optiques : Des cailloux adaptés à notre utilisation.

Il faut choisir une focale adaptée à notre utilisation aquariophile.

Autour du classique 35mm, ces valeurs de focale de "grand angle" donnent de très bons résultats en architecture, mais sont à écarter d'un usage aquariophile. A part peut être pour saisir une vue générale d'un aquarium, quand on a peu de recul dans la pièce.

Photo réalisée avec un 10mm Canon

Entre 50 et 100 mm, focales bien sympas pour réaliser les portraits, nous sommes dans les valeurs idéales pour la photographie de nos poissons en aquarium ! Je réalise toutes mes photos de poissons adultes avec un caillou à focale fixe, le Canon 50mm 1.2 et pour les poissons de taille plus modeste, j'utilise le 100 mm macro Canon.

Photo réalisée avec le 100mm


Avec le 50mm.

Ensuite, les plus grandes focales des téléobjectifs, 200mm, 300mm, voire plus, sont à bannir totalement pour notre usage. Idéale pour le paparazzi ou l'amateur ornithologue, elles permettent de voir en grand ce qui se trouve loin. Un téléobjectif de 500mm vous oblige à être à 5 mètres minimum du sujet pour faire la mise au point ! Pas idéal du tout dans le salon devant l'aqua...

Photo réalisée avec un 300mm Sigma

Donc tous les objectifs ne sont pas adaptés à la photo aquariophile ! Choisissez des objectifs de 50 à 100mm, de préférence à focales fixes et si possible "macro" (c'est à dire conçu de façon à réduire la distance minimale entre l'appareil et le sujet).

Flash : le plus important !

Si les différences de qualité entre les objectifs ne sont pas toujours flagrantes et ne justifient pas toujours l'investissement, les flashs externes, eux, nous changent la vie et il ne faut pas hésiter à investir.

Le petit flash intégré est à considérer comme un sympathique "gadget" de dépannage, il n'existe d'ailleurs que sur les boitiers amateurs. Il est totalement insuffisant pour notre usage.

Avec lui, vous êtes réduits à travailler avec une grande ouverture pour compenser et faire entrer plus de lumière. Résultat négatif : votre profondeur de champ (PdC) est donc très faible. En dehors de l'étroite zone de mise au point, la photo sera floue. Second inconvénient : le flash intégré est trop près de l'objectif, vous allez avoir des reflets du flash sur les vitres. Défaut qui vous oblige à incliner l'appareil par rapport à la vitre, et donc souvent à déformer les sujets...

Dans un bac faiblement éclairé et avec le flash intégré. La zone de mise au point est nette, mais si une partie du sujet sort du champ elle sera floue. ici la tête plus en avant.

Vous avez déjà fait un gros investissement mais pour profiter pleinement des capacités de vos boitiers et objectifs, un flash de type "cobra" est obligatoire.

Plus on a de la lumière, meilleures seront les photos.

Cette photo, en plus des puissants spots HQI, a été prise avec 2 flashs cobra. l'un monté sur la griffe du boitier, l'autre fixé au dessus du bac. La scène étant très éclairée, on peut fermer le diaphragme et bénéficier d'une confortable profondeur de champ. le sujet et le décor sont nets, seul l'arrière plan commence a être flou.

A l'exception des bacs récifaux et des bacs très plantés sous hqi/hql, les aquariums d'eau douce sont souvent peu éclairés. Les poissons sont sécurisés par cette ambiance tamisée, mais pour le photographe ce n'est pas gagné !
Il faut donc apporter la lumière nécessaire à l'aide de flashs.

Pour des raisons d'économies, j'ai commencé avec le flash Canon 430ex. Déjà très sympa. Je pouvais donc faire des photos à 10 d'ouverture, au 1/100 de seconde dans un aquarium "normalement" éclairé. Donc avec une PdC bien plus confortable, les poissons sont entièrement nets.

Pour aller plus loin, je me suis équipé du flash 580ex, bien plus puissant encore et se recharge plus vite entre 2 flashs. Gros intérêt supplémentaire, il est émetteur récepteur (flash maitre ou esclave), tandis que le 430ex est juste récepteur (flash esclave).
Utilisé seul, le 580ex fait merveille même dans des aquariums très sombres.
J'utilise souvent les 2 flashs pour photographier les poissons. Je peux alors fermer à 16, ce qui rend toute la photo nette, le ou les poissons, ainsi que les plantes, jusqu'au grain de sable au loin là-bas derrière. le panard.

Diffuseurs : avec ou sans ?

Pour éviter les reflets métalliques sur les écailles des poissons dus au flash, on peut utiliser un diffuseur. Il en existe de très nombreux modèles et c'est un accessoire simple et une fois n'est pas coutume : abordable. (Heureusement car c'est juste un bout de plastique) Mais si l'effet "reflet métallique" sur les écailles est bien affaibli, on perd beaucoup en luminosité; et je trouve aussi que la couleur de la photo est trop réchauffée, par une teinte légèrement orangée. C'est un accessoire très sympathique pour les portraits qui évite les reflets de flash sur le front ou le nez, mais je ne l'utilise finalement que peu en aquariophilie.

Le mieux à faire pour s'en passer, est encore de mieux positionner ses flashs et éviter tout reflet. j'obtiens des résultats satisfaisants avec un flash maître en face, et un flash esclave juste au dessus du poisson.


Multiplicateurs & Bagues d'allonges

Les multiplicateurs sont à placer entre le boitier et l'objectif. c'est un jeu de lentilles, qui multiplie le grossissement de votre objectif par 1,4x voir 2x. Ils sont coûteux, (prix d'un bon objectif) et font perdre beaucoup de lumière. Ils sont plutôt pour de la photo extérieur, pour pousser les performances de vos téléobjectifs.

Les tubes ou bagues d'allonge, qu'il est possible de trouver chez des fabricants abordables comme kenko, sont de simples tubes vides (sans verre) qui écartent la distance focale entre l'objo et le capteur.

On obtient aussi un grossissement contre :

• une forte perte de lumière
• parfois perte de l'autofocus
• légère perte de qualité d'image

Mais leur utilisation est très sympathique. En partant sur un bon 50mm fixe, un jeu de tubes et beaucoup de lumière, on peut faire des rendus excellents que pourrait produire un objectif macro coûteux ! Bien sûr on perd en facilité, tout est en manuel.

Une petite série des combinaisons possibles sur une pièce de 1 cent ! (tout le budget est passé dans l'APN, maintenant on fait comme on peut... )
Photos prises sur pied, poses longues, avec flash à quelques cm de la pièce sur le côté.

100mm Canon


50mm Canon + 68mm de tubes Kenko


100mm Canon + 68mm de tubes Kenko


100mm Canon + 68mm de tubes Kenko + 50mm Canon inversé

On obtient donc sur ce test un bien meilleur résultat avec un 50mm et des bagues qu'avec le 100mm macro ! Grossissement plus important, piqué superbe, et tout ça pour un prix bien moindre. Super ?! Oui mais on perd beaucoup de facilité de prise de vue, et avec une pièce c'est facile, avec un poisson c'est autre chose...

Avec de la patience, on peut obtenir des résultats très sympas au piqué surprenant avec ce type de bagues, exemple :

Photo réalisée avec un 50mm Canon et une bague de 20mm Kenko, 2 flashs.

Mais ce n'est pas facile à gérer; ne marche que sur les poissons collés à la vitre frontale. Alors finalement, on ressort vite le 100mm ! bon compromis de rapidité de prise de vue, et de grossissement.



Trépied

Il est intéressant de posséder un pied dans certain cas. Par exemple pour photographier des œufs collés à une roche, l'appareil est bien stable, on peut fermer le diaphragme au maximum et risquer des poses longues.

100mm Canon, 2 flashs, sur pied.

Résumé du matériel

Matériel de départ :

• 1 boitier reflex numérique nu d'entrée de gamme
• 1 objectif fixe de 50mm
• 1 flash cobra puissant

Puis si votre maladie s'aggrave :

• trépied
• Flashs supplémentaires
• 1 objectif fixe de 100mm macro
• diffuseur
• bagues d'allonges

Le matériel c'est bien, mais il faut aussi préparer soigneusement l'aquarium ! sinon on obtient ça :

Les vitres sont sales, même si ça ne choque pas à l'oeil nu, la photo ne pardonne pas !

Une photo de poissons sur fond de brique ou pot de fleur, les vitres pleines de traces de calcaire et une multitude de particules non identifiées en suspension... magnifique tout ça ! il faut y remédier ! Et tout ce que l'on peut faire avant, évite par la suite des lourds travaux de retouche d'images.

bref avant une séance de prise de vue, voici ce qu'il faudrait faire :

• Un grand changement d'eau, pour l'éclaircir au maximum et éliminer une partie des particules
• Si vous ne filtrez que sur mousse bleue, une filtration sur perlon et charbon actif peut être bénéfique pour finir d'éclaircir l'eau et la rendre la plus cristalline possible.
• Arranger le décor, tailler les plantes, siphonner les dépôts sur le sable, faire les vitres intérieur/extérieur. (pour les algues ou traces de calcaires récalcitrantes, utilisez de la laine d'acier ultra fine !) il ne faut vraiment aucune trace, les flashs feront ressortir les moindres parasites.
• Ne nourrissez pas les poissons ! d'une part la faim les fera sortir plus volontiers dans le cas de grand timide, d'autre part, ça évite la présence de selle attachée au poisson, ce qui n'est pas super esthétique.

Voilà pour la partie "ménage" qu'il faut d'ailleurs faire le plus souvent possible de toute façon, pour conserver le peu de point que nous accorde le CAF.


bon je pense qu'on est prêt ? on y va.



C'est un plus si la pièce est dans le noir pour éviter les reflets dans les vitres, mais aussi pour sécuriser les poissons qui nous distinguent moins bien.

Dans le cas de poissons particulièrement timides, vous pouvez déjà positionner l'appareil sur pied devant l'aquarium quelques heures avant le "shooting". Les poissons auront donc le temps de faire connaissance avec cette installation bizarre.

Vous avez souvent lu et entendu de vous tenir incliné par rapport à la vitre pour éviter le reflet du flash ? Ce qui est vrai pour les compacts avec leur flash à 2cm de l'objectif, est faux pour les boitiers reflex avec un flash déporté. Restez toujours bien de face, les vitres déforment énormément quand on regarde de côté.

Je conseille vivement de laisser le mode automatique de côté, qui ne fait pas l'affaire dans notre contexte. Passez en mode manuel. (nous verrons des exemples de réglages ci-après).

Mais même en réglage manuel de la sensibilité, temps d'expo et de l'ouverture, restez en mise au point automatique, elle est rapide et fiable quand le sujet est bien éclairé. Sur certains appareils, il existe des options sur cette mise au point: chez Canon AI SERVO, il vous permet d'accrocher un élément et de le suivre. Lorsque votre poisson passe, appuyez à demi sur le bouton de déclenchement en visant l'oeil du poisson. Ensuite si le poisson se déplace, le AI servo adaptera en continu la mise au point sur le sujet, jusqu'à ce que le poisson fasse le beau, et vous déclenchez au bon moment, sans avoir perdu 1 sec de MAP. Vraiment très pratique .

En sensibilité, j'essaye de rester à 200. inutile de descendre à 100; on perd beaucoup de vitesse de prise de vue et le gain de qualité n'est pas visible. Pour la vitesse, en dessous de 60 c'est difficile, au dessus de 160 pas franchement utile, mieux vaut rester autour de 1/100 de sec. pour le diaph, ouvrir à 8, voir 10 est un bon compromis pour un poisson net et un léger flou sur l'arrière plan qui fait ressortir le poisson. Mais ce sont des valeurs moyennes, tout dépend des conditions d'éclairage de votre aquarium !

Dès que le sujet me le permet, j'utilise un pied, je peux ainsi fermer beaucoup plus et avoir des photos plus profondes. (et puis c'est plus reposant !)

Pour la disposition des flashs, il m'arrive d'en mettre sur les cotés de l'aquarium sur des pieds, pour faire des effets de lumière. il peut y avoir de bons résultats.

Disposition du flash cobra, sur trépied, sur un coté du bac


photo réalisée avec cet éclairage latéral

Mais en fin de compte, j'aime utiliser un flash de face sur la griffe, plus un second zénithale, qui donne un volume intéressant, et une lumière plus naturelle sur l'ensemble des éléments . D'ailleurs en visitant le studio photo du très sympathique couple Marie-Paule et Christian Piednoir, j'ai pu observer leurs puissants flashs posés au dessus de l'aquarium. Pas de soucis de reflets avec ce type d'installation et une belle lumière homogène. Bien sûr ils sont pros, et donc ce matériel spécialisé est justifié, mais nous pouvons nous en inspirer à notre échelle, avec du matériel plus courant. donc depuis je flash au dessus !

L'emplacement du poisson compte énormément ! plus le poisson est près de la vitre, mieux ce sera, les conditions d'éclairage sont optimales et pas trop de déformations dû à la vitre. Pas la peine d'espérer faire le super cliché quand un poisson est à 50cm de la vitre dans un bac sombre.

Quelques exemples de réglages :

50mm | 200 iso | F8 | 1/60sec
Bon la facile, avec cette étoile de mer, on peut difficilement faire plus près de la vitre...


50mm + 20mm | 100 iso | F7,1 | 1/160sec
(2 flashs, bac peu éclairé)

50mm | 200 iso | F8 | 1/80sec
Pose trop lente, les nageoires sont floues, il aurait fallut facilement du 1/100 qui va bien sur ce coup


50mm | 200 iso | F10 | 1/60sec
(1 flash, bac très éclairé)

Comme la photo ce n'est qu'une histoire de lumière. Pour réussir de bons clichés en aquariophilie, il faut un bac très bien éclairé et des flashs puissants disposés au dessus du bac. Ensuite il vous faut un appareil sérieux offrant des possibilités de réglages et un déclenchement rapide ! et pour finir, la patience... c'est à dire attendre que le poisson fasse le beau à quelques centimètres de la vitre !

Et avec le même matériel on peut se régaler en parcourant les champs, mais c'est un autre sujet !

100mm Canon sans flash


100mm Canon + 20mm Kenko + flash


100mm Canon + flashs + lightbox (diffuseur)

Texte et photos : Raphaël Lang.